Alles wat je hier hebt gelezen is gebaseerd op jarenlange ervaring met onze honden — hun achtergrond, hun karakter, de reis die ze hebben gemaakt en de uitdagingen die we in de praktijk het meest tegenkomen. De tips, richtlijnen en informatie zijn niet willekeurig gekozen maar zijn direct afgestemd op wie onze honden zijn en waar ze vandaan komen. Ze passen bij de leefomstandigheden die deze honden hebben gehad en bij de karakters die we bij hen kennen.

Tegelijkertijd willen we je geruststellen. De overgrote meerderheid (90+%) van onze honden doet het fantastisch. Ze landen goed, wennen snel en groeien uit tot fijne, evenwichtige honden die hun baasjes elke dag weer blij maken. De kans is groot dat jij lang niet alles wat hier beschreven staat ooit in de praktijk zult meemaken.

Maar juist omdat we weten dat die andere 10 procent bestaat, en omdat we weten hoe zwaar het kan zijn als je er middenin zit zonder dat je weet wat je te doen staat, hebben we deze handleiding zo volledig mogelijk gemaakt. Niet om je bang te maken maar om je voor te bereiden. Een baasje dat weet wat er kan komen staat sterker, reageert rustiger en kan zijn hond beter helpen.

Bewaar deze handleiding, lees hem nog eens terug als je ergens tegenaan loopt en weet dat we er zijn als je vragen hebt. Want dat is uiteindelijk de belangrijkste boodschap van dit hele document: je staat er niet alleen voor.

Lichaamstaal en stresssignalen — wat vertelt je hond je

Honden praten voortdurend. Niet met woorden maar met hun lichaam. Een hond die blaft of bijt heeft dat bijna altijd al lang van tevoren aangekondigd — alleen worden die eerdere signalen niet altijd opgemerkt. Hoe beter je leert lezen wat je hond je vertelt, hoe beter je hem kunt helpen en hoe veiliger de situatie voor iedereen wordt.

Ontspannen en blij

Een ontspannen hond heeft een losse, soepele lichaamshouding. Zijn spieren zijn niet gespannen, zijn staart hangt of beweegt rustig, zijn oren staan in een natuurlijke positie en zijn bek is licht open. Hij beweegt vloeiend en makkelijk. Dit is de hond die je het liefst ziet — een hond die zich veilig voelt in zijn omgeving.

Vrolijke opwinding ziet er anders uit dan gespannen opwinding. Een blije hond wiebelt met zijn hele achterlijf, beweegt losjes en zoekt contact. Een gespannen hond staat stijf, beweegt gecontroleerd en gefocust en heeft een hoge of ingetrokken staart die strak ligt of staat of snel trilt.

Stresssignalen — de vroege waarschuwingen

Honden geven stress aan op manieren die subtiel kunnen zijn maar duidelijk zijn als je weet waar je op moet letten. Deze signalen worden ook wel calming signals genoemd — de hond probeert zichzelf en zijn omgeving te kalmeren. Ze zijn een vroeg teken dat iets de hond te veel wordt.

Veelvoorkomende stresssignalen zijn gapen buiten de context van moe zijn, zich afwenden of wegkijken, likken over de neus, schudden alsof hij nat is terwijl hij droog is, plotseling intensief snuffelen aan de grond, krabben zonder dat er jeuk is, geeuwen, knipperen met de ogen en een lage of ingeklapte staart. Ook plat op de grond gaan liggen bij een naderende hond of mens is een calming signal — de hond maakt zichzelf klein om aan te geven dat hij geen bedreiging is.

Deze signalen zijn geen ongehoorzaamheid. Het zijn pogingen van de hond om te communiceren. Als je ze ziet, is dat het moment om de druk te verlagen — meer afstand nemen, de situatie rustiger maken of de oefening stoppen.

Hogere stress — let op

Als vroege stresssignalen worden genegeerd of als de situatie te intens wordt, escaleert de stress. Je ziet dan signalen als een stijf lichaam, gefixeerde blik, hoge of strak trillende staart, opgetrokken mondhoeken, zichtbare witte ooghoeken — ook wel whale eye genoemd — hijgen zonder dat de hond warm is, en oren die ver naar achteren of ver naar voren staan.

Een hond in deze fase zit al dicht bij zijn grens. Grijp in voordat het verder escaleert. Haal de hond weg uit de situatie, geef hem ruimte en rust en vraag niets van hem totdat hij weer ontspannen is.

De escalatieladder

Als een hond zich structureel niet gehoord voelt in zijn subtiele signalen leert hij dat die signalen niet werken. Hij slaat ze dan over en gaat sneller naar zwaardere communicatie — grommen, happen, bijten. Een hond die direct bijt zonder waarschuwing heeft zijn waarschuwingen in het verleden bijna altijd gegeven maar heeft geleerd dat ze geen effect hadden.

Grommen is daarom nooit iets wat je straft of onderdrukt. Een hond die gromt communiceert. Hij geeft aan dat hij zijn grens heeft bereikt. Dat is waardevolle informatie. Een hond die het afgeleerd krijgt te grommen is een hond die je zijn communicatiemiddel afneemt — en dat maakt hem gevaarlijker, niet veiliger.

Wat je ermee doet in de praktijk

Observeer je hond dagelijks en leer zijn basisgedrag kennen. Hoe ziet hij eruit als hij echt ontspannen is? Wat verandert er als iets hem onzeker maakt? Hoe reageert hij op onbekende mensen, op andere honden, op drukke omgevingen? Hoe beter je zijn basislijn kent, hoe sneller je ziet wanneer er iets verandert.

En als je twijfelt of je hond iets prettig vindt — kijk naar zijn lichaam. Dat liegt nooit.

De aankomst — het begin van alles

De reis van Curaçao naar Nederland is voor een hond een zware beproeving. Uren in een bench, het lawaai en de drukte van het vliegtuig, de overgang van tropische warmte naar de Nederlandse buitenlucht, vreemde mensen, vreemde geuren en geen enkel ankerpunt dat vertrouwd is. Veel honden komen uitgeput en uit balans aan op Schiphol. Dat zie je terug in hun gedrag — soms al in de eerste uren, soms pas een paar dagen later als de adrenaline is weggevallen.

Wat ons keer op keer weer opvalt is hoe onvoorspelbaar die eerste periode kan zijn. We hebben honden zien aankomen waarvan we dachten dat ze het met gemak zouden redden — stabiele, sociale honden die we goed kenden — en die veranderden in de eerste dagen in hoopjes ellende die nergens meer op vertrouwden. En we hebben honden meegemaakt waarvan we vooraf dachten dat het wel eens lastig kon worden, die ons het tegendeel bewezen en binnen een dag als een blok in hun nieuwe gezin vielen. Hoe goed we ook selecteren en inschatten, de praktijk blijft weerbarstig. Dat is geen falen — dat is de realiteit van een dier dat een ingrijpende overgang maakt.

De bench op Schiphol

De bench waarin je hond aankomt is van jou en mag je mee naar huis nemen. Het is vertrouwd voor hem — het enige wat hij kent in dat moment. Wees voorzichtig met het openen van de bench en het eruit halen van je hond. Een hond die bang en gedesoriënteerd is kan happen, niet uit agressie maar uit pure angst. Neem de tijd, forceer niets en laat hem in zijn eigen tempo naar buiten komen.

Let ook onderweg op Schiphol en bij het eerste plasje extra goed op ontsnappen. Een hond in paniek die een opening ziet gaat ervandoor — en een hond die in een onbekende omgeving wegvlucht is levensgevaarlijk moeilijk terug te vinden. Zorg dat het tuig goed zit, de lijn stevig vast is en dat je bij het openen van autoportieren en deuren altijd eerst controleert of je hond veilig is. Datzelfde geldt voor de thuiskomst. Bij het naar binnen gaan, bij de eerste keer in de tuin en bij de eerste wandelingen — wees op elk moment alert op de mogelijkheid dat je hond in een reflex weg kan gaan. Helaas zal niet de eerste en zal het niet de laatste zijn bij wie dit in de eerste dagen is misgegaan.

De eerste dagen thuis

Doe het de eerste dagen heel rustig aan. Geen bezoek, geen uitjes, geen nieuwe ervaringen. Gun je hond de tijd om te landen. Laat hem zijn nieuwe omgeving in zijn eigen tempo verkennen en dwing geen contact af. Veel nieuwe eigenaren voelen de neiging om hun hond gerust te stellen, aan te halen en dicht bij zich te houden — maar voor een onzekere hond kan dat juist overweldigend zijn. Het beste dat je kunt doen is gewoon aanwezig zijn zonder iets van hem te vragen, wil hij dicht bij je zijn prima!

Trekt je hond zich terug, verstopt hij zich of kijkt hij de kat uit de boom? Laat het. Echt. Het komt goed. Een hond die de ruimte krijgt om zelf te beslissen wanneer hij contact zoekt zal dat contact ook veel sneller zoeken dan een hond die continu benaderd en gestimuleerd wordt. Laat hem snuffelen, observeren en op zijn eigen manier wennen. Dat ziet er van buitenaf misschien uit als stilstand maar is van binnenuit grote vooruitgang.

Mannen vinden veel van deze honden in het begin spannender dan vrouwen — waarschijnlijk door stemgeluid, postuur en manier van bewegen. Ook dat lost zich bijna altijd vanzelf op als er geen druk op wordt gezet. Geef het een paar dagen.

En als je hond voorzichtig komt snuffelen? Doe dan even niets terug. Geen hand uitsteken, niet naar hem toe buigen, geen oogcontact zoeken. Laat hem gewoon zijn gang gaan en wacht totdat hij zelf meer contact wil. Die zelfgekozen toenadering is veel waardevoller dan contact dat jij initieert.

Een praktische tip die in zulke gevallen heel goed werkt: laat degene die je hond nog spannend vindt het eten klaarmaken en uitdelen. Voer is voor een hond een hele directe en positieve associatie — en wie het eten brengt wordt al snel een stuk minder eng.

De introductie met een andere hond binnen het gezin.

In een ideale wereld introduceer je twee honden op neutraal terrein. Je gaat samen wandelen, de honden kunnen elkaar op hun eigen tempo leren kennen zonder dat een van beiden zich hoeft te verdedigen op zijn eigen territorium, en tegen de tijd dat ze thuiskomen zijn ze al een beetje aan elkaar gewend. Dat is de theorie — en het werkt ook, als beide honden ontspannen aan de lijn lopen.

Maar in de praktijk is dat met een hond die net is aangekomen vaak lastig. Je nieuwe hond kent de lijn nog nauwelijks, wandelen in een onbekende omgeving is al een grote uitdaging op zichzelf, en ontspannen kuieren terwijl er ook nog een andere hond naast je loopt is dan gewoon te veel gevraagd. Zet jezelf en je hond daar niet op vast als je merkt dat het er nog niet in zit.

Wat je dan kunt doen is de introductie opsplitsen in kleinere stappen. Begin met geurkennis maken — laat je nieuwe hond een deken of handdoek van de andere hond ruiken en andersom. Laat ze elkaar daarna zien op afstand, bijvoorbeeld door een glazen deur of tuinhek, zonder dat er direct contact is. Zo kunnen ze wennen aan elkaars aanwezigheid zonder de druk van fysiek contact. Pas als beide honden daar ontspannen op reageren ga je naar de volgende stap.

Bij de eerste echte ontmoeting kies je een rustige plek met veel ruimte. Houd beide honden aan de lijn maar zorg dat die lijn losjes hangt — een strakke lijn geeft spanning over aan de hond en werkt averechts. Laat ze kort kennismaken, onderbreek voordat het te intens wordt en herhaal dat rustig een paar keer. Gaat het goed, geef dan meer vrijheid. Gaat het moeizaam, ga dan een stap terug en bouw langzamer op.

Thuis geef je ze in het begin elk hun eigen ruimte en eigen rustplekken. Geen gedwongen samenzijn en geen situaties waarbij een van beide honden geen kant op kan. Voer ze apart, speelgoed opruimen en geen botten geven in elkaars nabijheid, in ieder geval totdat duidelijk is hoe ze met elkaar omgaan rondom eten en speelgoed. Competitie spelletjes met hoge opwinding, als rennen achter een bal of stok of ruwe trekspelletjes kunnen conflicten geven.

De introductie met een kat

Bij een introductie met een kat is er één uitgangspunt dat boven alles gaat: de kat moet altijd een vluchtroute en een veilige plek hebben die voor de hond onbereikbaar is. Altijd. Zonder uitzondering. Een kat die klem zit en geen kant op kan is een kat die klapt — en dat is niet alleen gevaarlijk voor de hond maar ook enorm stressvol voor de kat.

Het belang van de kat wordt bij hondenintroducties vaak onderschat. De hond is nieuw en vraagt veel aandacht, maar de kat woont er al en heeft recht op zijn vertrouwde leefomgeving. Zorg ervoor dat de kat overal bij kan waar hij voorheen ook bij kon — hoge plekken, aparte kamers, zijn eigen slaapplek — en dat de hond daar niet bij kan. Een traphekje of een kattendeur die alleen voor de kat toegankelijk is kan daarin een uitkomst zijn.

Begin de introductie ook hier met geuren. Laat de hond de mand of het speeltje van de kat ruiken en andersom. Laat ze elkaar vervolgens zien terwijl de hond aangelijnd is en de kat vrij kan bewegen en zich terug kan trekken als hij dat wil. Beloon de hond voor rustig en ontspannen gedrag — zitten, liggen, de kat negeren. Reageert de hond gejaagd, gefixeerd of opgewonden op de kat, ga dan een stap terug en werk op meer afstand.

Dwing de kat nooit om in de buurt van de hond te zijn. Laat hem zelf bepalen wanneer hij dichterbij komt. Sommige katten zijn na een paar dagen nieuwsgierig en komen zelf kijken. Andere katten hebben weken nodig. Beide is normaal.

Houd de hond in de beginperiode aangelijnd als de kat in de buurt is, zeker als je ziet dat de hond de kat nauwlettend in de gaten houdt. Een hond die de kat fixeert met een stijf lichaam en hoge concentratie is een hond waarbij je niet moet wachten op wat er daarna komt. Grijp in voordat het escaleert — niet erna.

Sommige honden en katten worden de beste vrienden. Anderen respecteren elkaar op afstand en dat is ook prima. Wat je wil vermijden is een situatie waarin de kat constant op de vlucht is in zijn eigen huis. Dat is voor een kat een enorme aanslag op zijn welzijn en lost zich zonder ingrijpen zelden vanzelf op.

Kinderen en honden — een geweldige combinatie met een goede basis

Kinderen en honden kunnen een prachtige combinatie zijn. De band die een kind kan opbouwen met een hond is waardevol en mooi om te zien. Maar die mooie band ontstaat niet vanzelf — die vraagt om voorbereiding, duidelijke afspraken en een volwassene die de situatie bewaakt. Zeker in de eerste periode ben je als ouder meer politieagent dan toeschouwer. En dat hoort er gewoon bij.

Bereid je kinderen voor voordat de hond thuiskomt

Praat met je kinderen voordat de hond er is. Niet één keer maar meerdere keren. Leg uit dat de hond moe en onzeker aankomt en dat hij tijd nodig heeft om te landen. Dat hij niet meteen gespeeld wil worden en dat hij niet altijd aangeraakt wil worden. Kinderen die dit begrijpen — op hun eigen niveau — gedragen zich anders dan kinderen die verrast worden door een hond die zich terugtrekt of gromt.

Spreek concrete regels af en maak die zo simpel mogelijk. Geen rennen of schreeuwen rondom de hond. Niet aan de hond trekken. De hond met rust laten als hij op zijn plek ligt. Nooit het gezicht in het gezicht van de hond duwen. En altijd een volwassene erbij. Herhaal die regels regelmatig — niet als ze al zijn misgegaan maar als herinnering vooraf.

Het eerste moment van kennismaken

Zorg dat het eerste contact rustig en gecontroleerd verloopt. Laat de hond eerst even de ruimte verkennen zonder dat de kinderen er bovenop zitten. Vraag de kinderen om rustig te zitten, bij voorkeur op de grond, en de hond zelf te laten bepalen of en wanneer hij toenadering zoekt. Houd de hond in dit eerste contact aangelijnd bij jou zodat jij de regie hebt en direct kunt ingrijpen als dat nodig is.

Laat het contact vanuit de hond komen. Als hij nieuwsgierig wordt en zelf naar een kind toe loopt is dat een goed teken. Vraag het kind dan om stil te blijven zitten en de hond even te laten snuffelen zonder zelf direct iets terug te doen. Geen hand uitsteken, niet naar de hond toe buigen, gewoon rustig blijven. Pas als de hond ontspannen reageert en duidelijk meer contact wil mag het kind voorzichtig een aai geven — bij voorkeur onder de kin of op de borst, niet over de kop heen.

Gaat de hond weg? Dan is dat zijn keuze en die respecteer je. Stuur het kind niet achter de hond aan. Hij mag aangeven wanneer hij genoeg heeft.

Een eigen veilige plek

Elke hond heeft recht op een plek in huis waar hij ongestoord kan rusten — en die plek is verboden terrein voor kinderen. Altijd, zonder uitzonderingen. Of het nu een bench is, een mand in de hoek of een plekje onder de trap — als de hond daar ligt wordt hij niet gestoord. Een hond die weet dat hij zich altijd terug kan trekken naar een veilige plek heeft veel minder reden om te happen of uit te vallen. Op drukke momenten — veel bezoek, luidruchtig spel, een verjaardag — is het geen zwaktebod maar juist slim om je hond proactief naar die plek te brengen. Zo bewaar je voor iedereen het overzicht.

Rondom de voerbak

Leer kinderen dat de voerbak een no-go zone is tijdens het eten. Een hond die eet wordt niet aangeraakt, niet benaderd en niet gestoord. Voerbaktraining is sowieso geen slecht idee — het went een hond aan de aanwezigheid van mensen rondom zijn eten. De oude methode van de bak weghalen terwijl de hond eet is inmiddels achterhaald en werkt averechts. De moderne aanpak is precies het tegenovergestelde: voeg iets extra lekkers toe aan de bak terwijl de hond eet. Zo leert de hond dat een naderende hand bij zijn bak altijd iets goeds betekent.

Jonge kinderen vragen extra regie

Hoe jonger het kind hoe meer regie jij als volwassene moet voeren. Peuters en kleuters begrijpen de signalen van een hond nog niet en kunnen hun eigen impulsen nog niet goed beheersen. Ze bewegen onvoorspelbaar, grijpen snel en begrijpen niet waarom de hond ineens genoeg heeft. Dat is geen onwil — dat is ontwikkeling. Maar het betekent wel dat jij altijd fysiek aanwezig en oplettend bent als een jong kind en de hond in dezelfde ruimte zijn.

Leer je kinderen de signaaltjes van de hond kennen op een manier die bij hun leeftijd past. Een hond die wegloopt wil even rust. Een hond die gaapt of zich afwendt heeft genoeg. Een hond die stil blijft staan en stijf wordt is niet blij. Hoe eerder kinderen leren om die signalen te lezen hoe veiliger de samenleving wordt.

Wandelen met kinderen

Kinderen mogen prima mee op wandeling — dat is juist leuk en leerzaam. Maar een kind de hond alleen laten uitlaten is geen goed idee, zeker niet in de eerste periode. Een volwassene is altijd aanwezig en houdt de lijn vast of is direct beschikbaar als dat nodig is.

Schoolvakanties en drukke periodes

Iets wat veel mensen niet van tevoren bedenken: tijdens schoolvakanties verschuift het ritme in huis. Het is drukker, luider, grilliger. Kinderen zijn de hele dag thuis, er is meer bezoek en de vaste structuur valt weg. Voor een hond die houvast heeft aan voorspelbaarheid is dat een periode waarin de stress ongemerkt oploopt. Merk je dat je hond onrustiger wordt, moeilijker tot rust komt of anders reageert dan normaal? Dan vertelt hij je precies wat hij nodig heeft. Wees in die periodes extra alert, bied extra rustmomenten aan en grijp eerder in dan je normaal zou doen.

Toezicht is geen wantrouwen

Honden en kinderen horen nooit zonder toezicht samen te zijn — hoe lief de hond ook is en hoe voorzichtig het kind ook. Dat is geen kwestie van wantrouwen maar van realisme. Kinderen en honden hebben andere belangen en communiceren op een compleet andere manier. Het spel van een kind — rennen, schreeuwen, duwen, plotselinge bewegingen — strookt lang niet altijd met wat een hond prettig vindt. Merk je dat je hond onrustig wordt van het spel van de kinderen onderling, ook als dat spel niet eens op hem gericht is? Breng dan de situatie terug. Stuur de hond naar zijn plek of zet even een tussendeur dicht. Dat is geen straf voor wie dan ook — het is gewoon slim beheer van een situatie voordat die uit de hand loopt.

En als het allemaal goed gaat en je ziet hoe je kind en je hond samen op de bank liggen na een lange dag? Dan weet je waarom je al die moeite hebt gedaan.

Ruwe spelletjes met happen in armen of benen zijn spelletjes die voor kinderen erg moeilijk te hanteren zijn, het wordt al gauw te ruw en het happen in spel gaat al gauw te hard. Leer het gehele gezin gelijk aan dat spel leuk moet zijn voor iedereen en dat happen in armen of benen daar niet bij hoort. Happen in armen of benen is alternatief spel zoeken wat wel door iedereen gewaardeerd wordt.

Slapen — samen of apart, maar nooit alleen

Honden zijn van nature sociale dieren. In het wild slapen ze in groepen, dicht tegen elkaar aan voor warmte en veiligheid. Die behoefte verdwijnt niet omdat een hond in een huis woont. Voor een hond die net is aangekomen in een volledig nieuwe wereld — nieuw huis, nieuwe mensen, nieuwe geuren, nieuwe geluiden — is de nacht vaak het moeilijkste moment van de dag. Overdag is er afleiding, maar ’s nachts is alles stil en is de onzekerheid het grootst.

Hond in bed of niet?

Of je je hond wel of niet in bed wil is een volkomen persoonlijke keuze en zegt niets over wie er de baas is. De oude gedachte dat een hond die in bed slaapt zichzelf als gelijkwaardig of dominant beschouwt is allang weerlegd. Als jij het fijn vindt om je hond naast je te hebben en je hond geniet ervan — prima. Als je liever hebt dat je hond in een mand in de slaapkamer slaapt — ook prima. Beide opties geven je hond wat hij het meeste nodig heeft: nabijheid en het gevoel dat hij niet alleen is.

Als je hond niet in de slaapkamer mag slapen

Vind je het prettig dat je hond uiteindelijk ergens anders in huis slaapt? Dan raden wij aan om daar niet meteen mee te beginnen. Zet in de eerste weken een bench of mand naast je bed. Zo kan je hond jou horen, ruiken en voelen — en kun jij hem geruststellen met je stem of een hand als hij onrustig is. Dat geeft een onzekere hond enorm veel houvast in een periode waarin alles nieuw en overweldigend is.

Als je hond eenmaal rustiger slaapt en meer gewend is aan zijn nieuwe thuis, kun je de bench of mand geleidelijk verder van je bed af zetten. Doe dat in kleine stapjes, gespreid over weken, in de richting van de plek waar je uiteindelijk wil dat hij slaapt. Zo went hij rustig aan de verandering zonder dat hij het gevoel krijgt dat hij plotseling alleen staat. 

We horen regelmatig dat mensen zelf, beneden op de bank gaan slapen maar in de praktijk merken we dat dat vaak tegen een aantal obstakels aanloopt. Mensen raken vermoeid omdat ze niet in hun eigen bed slapen, de hond went wel aan zijn vaste slaapplek beneden maar ineens is daar dan toch weer die scheiding als het baasje besluit weer in z’n eigen bed te gaan liggen waardoor het teruggaan naar je eigen bed moeilijker wordt.

Zindelijkheid — wat kun je verwachten en hoe pak je het aan?

Veel honden die vanuit Curaçao naar Nederland komen zijn nog niet volledig zindelijk zoals wij dat hier bedoelen. Dat is geen gebrek, maar simpelweg een kwestie van achtergrond. In het opvangcentrum leven de honden buiten en doen ze hun behoefte waar het uitkomt. In een fostergezin op Curaçao staan de deuren doorgaans de hele dag open, waardoor de honden wel geleerd hebben om buiten te plassen — maar dan door zelf naar buiten te lopen wanneer ze dat willen. Het actief aangeven dat ze naar buiten moeten, en het begrip dat buiten plassen altijd de bedoeling is, is voor veel van deze honden nog nieuw.

Nederland is even wennen

Daar komt nog iets bij: buiten zijn in Nederland is voor deze honden een compleet andere ervaring dan op Curaçao. Het is kouder, natter en vaak een stuk drukker. Veel honden vinden de kou en regen onaangenaam en houden hun plasje liever even op. Druk verkeer, fietsen en onbekende geluiden kunnen ze zo overweldigen dat ze volledig vergeten dat ze eigenlijk moesten plassen — en dat pas doen zodra ze weer veilig binnen zijn. Dat is geen koppigheid, maar gewoon een hond die nog midden in een grote overgang zit.

Hoe pak je zindelijkheidstraining aan?

De basis van zindelijkheidstraining is eenvoudig: voorspelbaarheid en belonen. Neem je hond zeer regelmatig naar buiten, in ieder geval na het slapen, na het eten en na het spelen. Ga altijd mee naar buiten en wacht rustig totdat je hond plast. Zodra dat gebeurt, beloon je direct en enthousiast. Zo leert de hond snel dat buiten plassen de moeite waard is.

Heeft je hond een tuin? Begin dan gerust met tuinzindelijkheid. Het is prima om je hond eerst te leren dat de tuin de vaste plasplaats is. Als dat goed gaat kun je stap voor stap ook buiten de tuin oefenen. Vindt je hond de straat nog te spannend? Zoek dan een rustig plekje in de buurt — een stil steegje, een parkje of een rustige hoek — en ga daar steeds heen. Vaste plekken en vaste routines geven je hond houvast en versnellen het leerproces enorm.

Ongelukjes horen erbij

Verwacht in de eerste weken gerust wat ongelukjes binnenshuis. Reageer daar nooit boos op — straffen achteraf werkt niet en maakt je hond alleen maar onzeker. Ruim het rustig op en neem je hond vaker mee naar buiten. Gaat het goed? Vier dat dan samen. Met geduld, regelmaat en een positieve aanpak leren de meeste honden binnen enkele weken wat de bedoeling is.

Wandelen — een grote stap in een nieuwe wereld

Voor veel honden uit Curaçao is wandelen in Nederland een complete cultuurshock. Op Curaçao verbliven de meeste honden in een tuin, Ze zien verkeer langs hun tuintje rijden, maar lopen daar zelf niet tussen. Wandelen door de wijk is zeker geen dagelijkse activiteit omdat het en te warm is en er veel loslopende honden zijn die je lastig vallen tijdens de wandeling. Honden die opgroeien in het opvangcentrum hebben vaak helemaal weinig met verkeer te maken gehad — geen auto’s, geen bussen, geen fietsers. Bij fostergezinnen wordt er soms gewandeld, maar dan meestal in een rustig natuurgebied, ver weg van stadse drukte.

En dan komt Nederland. Fietsers die je inhalen, fatbikes die geruisloos opdoemen, spelende kinderen op straat, druk winkelverkeer, rolschaatsers, vrachtwagens — voor een hond die dit allemaal nog nooit heeft gezien is een gewone stadswandeling een enorme beproeving. Al deze prikkels tegelijk, in een onbekende omgeving, terwijl je ook nog aan een lijn loopt die misschien ook nieuw of haast nieuw is — dat is veel.

Het goede nieuws is dat de meeste honden hier met de juiste aanpak goed doorheen komen. Het vraagt alleen tijd, geduld en een beetje slim plannen.

Begin klein en voorspelbaar

Houd de eerste wandelingen in de stad kort en rustig. Kies vaste, rustige routes waar je de hoeveelheid prikkels zelf in de hand hebt. Ga liever drie keer een kwartier dan één keer een uur. Bouw heel langzaam op en volg het tempo van je hond. Merk je dat hij verstijft, stil blijft staan of achteruit wil? Ga dan niet door maar geef hem even de ruimte om te verwerken, vergroot de afstand in zo verre dat je zijn stress ziet afnemen en neem daar je tijd om het rustig te bekijken en gewenst gedrag te belonen. Werk onder stressniveau en overvraag je hond niet in deze spannende situaties.  Als de stress te hoog is, maak rechtsomkeert en probeer het een andere moment opnieuw. Dwingen werkt averechts en maakt de drempel alleen maar hoger.

Wandelingen in het bos of de natuur worden door veel van deze honden als een enorme opluchting ervaren. Minder harde geluiden, meer ruimte, rustiger tempo — dat past veel beter bij wat ze kennen. Wissel stadse wandelingen daarom af met rustige natuurwandelingen, zeker in het begin.

Het juiste materiaal maakt het verschil

Een gewone halsband is prima om binnenshuis om te hebben of om een 

naampenning aan te hangen, maar voor wandelingen is een halsband onveilig. In een panieksituatie — en die komen voor, zeker in het begin — kan een hond uit een gewone halsband ontsnappen voor je er erg in hebt. Een hond die in paniek rent in een onbekende omgeving is een hond in levensgevaar.

Schaf daarom een goed anti-ontsnaptuig aan. Een merk dat wij aanraden is Wikkies (www.wikkies.nl), dat speciaal ontworpen is zodat honden er niet uit kunnen glippen. Zo’n tuig geeft jou als eigenaar rust en je hond de veiligheid die hij nodig heeft.

Gebruik daarnaast een vaste lijn van een meter of twee in drukke omgevingen en een vaste lange lijn van drie tot vijf meter op rustigere plekken. Een rolijn lijkt handig maar is dat voor deze honden niet. Een rollijn geeft wisselende spanning en lengte, wat voor een onzekere hond verwarrend en onprettig is. Ook kun je bij een rollijn minder snel ingrijpen als dat nodig is. Maar het grootste gevaar zit hem mischien nog wel in het uit je handen laten glippen. Als dat gebeurd schiet het handvat over de lijn achter de hond aan en heb je een in paniek wegrennende hond met een rollijn achter zich aan.  Een vaste lijn is voorspelbaar, geeft jou en je hond meer zekerheid in verschillende situaties.

Loslopen — nog even niet

Loslopen in de eerste maanden raden wij sterk af, tenzij je op een volledig omheinde en veilige plek bent. Een hond die nog niet goed ingesteld is op jou en zijn nieuwe omgeving, die nog volop aan het wennen is, is in een panieksituatie onvoorspelbaar. Zelfs honden die binnenshuis heel lief en rustig zijn kunnen buiten in een reflex wegrennen.

Wil je wel oefenen met loslopen? Doe dat dan stap voor stap op een veilige, omheinde plek zoals een afgesloten hondenspeelweide of een omheinde tuin. Begin met het oefenen van terugroepen terwijl je hond nog aan de lange lijn loopt. Roep je hond vrolijk en uitnodigend, ga eventueel een stukje van hem af rennen zodat hij achter je aan wil komen, en beloon uitbundig zodra hij bij je is. Maak terugkomen altijd de beste beslissing van zijn dag. Vergeet niet om, ook al kan hij de oefening al heel goed, om regelmatig te blijven belonen.

Wat je bij het terugroepen absoluut niet moet doen: naar je hond toe rennen en proberen hem te grijpen, hem straffen als hij niet meteen komt, of hem achternalopen als hij wegloopt. Dit zijn de snelste manieren om terugroepen voorgoed te bederven. Een hond die bang is dat hij gepakt of gestraft wordt komt niet meer terug — en dat kun je hem niet kwalijk nemen.

Een goede GPS tracker kan een heel veilig idee zijn.

Balans — nieuwe dingen leren zonder het reservoir leeg te trekken

Een nieuwe hond in huis wil je het liefst zo snel mogelijk alles laten zien en meemaken. Dat is een begrijpelijk en liefdevol gevoel — je wil je hond een rijk en fijn leven geven. Toch is juist in de eerste weken minder vaak meer. Veel meer zelfs.

Want bedenk eens wat je hond al verwerkt alleen al door te bestaan in zijn nieuwe situatie. Een nieuw huis met onbekende geuren, geluiden en plattegrond. Nieuwe mensen met elk hun eigen stemgeluid, manier van bewegen en dagritme. Een nieuwe buurt met verkeer, fietsers en vreemde voorbijgangers. Een nieuwe slaapplek, nieuw eten, nieuwe routines. Dat is al een enorme hoeveelheid informatie die dag en nacht door zijn systeem wordt verwerkt — ook als hij gewoon rustig op zijn mand ligt.

Het reservoir

Stel je voor dat elke hond een reservoir heeft. Elke nieuwe prikkel, elke spannende ervaring, elke situatie die energie vraagt tikt daar iets uit weg. Slapen, rusten en vertrouwde momenten vullen het weer aan. Zolang er voldoende wordt bijgevuld is er ruimte om te leren, te ontdekken en nieuwe dingen aan te kunnen. Maar raakt het reservoir leeg, dan zie je dat terug. Een hond die overprikkeld is reageert anders dan normaal — hij is drukker, nerveuzer, schrikachtiger, of sluit zich juist volledig af. Dat is geen ongehoorzaamheid of een lastig karakter. Dat is een hond die aangeeft dat het te veel is geweest.

Een dag vol nieuwe indrukken — drie wandelingen door drukke straten, bezoek met enthousiaste kinderen, en ’s avonds nog een les op de hondenschool — voelt voor een mens als een gevulde maar gewone dag. Voor een hond die nog midden in zijn wenperiode zit is datzelfde programma ronduit uitputtend.

Hoe vind je de balans?

Nieuwe dingen leren is belangrijk en je kunt daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Maar doe het in kleine, behapbare porties. Een kort rustig moment op een nieuwe plek is genoeg voor één dag. Een ontmoeting met een onbekende is al een oefening. Een nieuwe route om de hoek is al een uitdaging. Je hoeft niet alles tegelijk aan te bieden.

Wissel actieve leermomenten bewust af met echte rustdagen. Op een rustdag zijn er geen nieuwe uitdagingen, geen bezoek, geen drukke omgevingen. Gewoon thuis, vertrouwd, voorspelbaar. Dat klinkt misschien saai maar voor je hond is het goud waard. Zijn zenuwstelsel krijgt de kans om alles wat hij heeft opgedaan te verwerken en op te slaan. Leren gebeurt namelijk niet alleen tijdens het oefenen — het beklijft juist in de rust erna.

Een goede vuistregel voor de eerste weken is één actieve of prikkelvollere dag afwisselen met één of twee rustige dagen. Merk je dat je hond na een drukke dag onrustiger is, moeilijker tot rust komt of anders reageert dan normaal? Dan vertelt hij je precies wat hij nodig heeft. Luister daar naar — het is de meest waardevolle informatie die hij je kan geven.

Hoe honden leren — en waarom het ertoe doet hoe jij dat begeleidt

Om je hond goed te kunnen begeleiden helpt het om een beetje te begrijpen hoe honden leren. Niet omdat je een opleiding tot gedragstherapeut nodig hebt, maar omdat een paar basisinzichten het verschil maken tussen training die werkt en training die averechts werkt.

Honden leren door associatie en gevolg. Simpel gezegd: gedrag dat iets goeds oplevert wordt herhaald. Gedrag dat niets oplevert of een nare ervaring geeft wordt vermeden. Dat klinkt logisch, maar de consequentie is groter dan je misschien denkt. Want het betekent dat jij als eigenaar voortdurend informatie geeft aan je hond — ook als je dat niet bewust doet. Elke interactie telt.

Waarom wij positieve training verplicht stellen

Wij stellen als voorwaarde dat onze honden uitsluitend getraind worden met positieve bekrachtiging. Dat is geen sentimentele voorkeur maar een keuze die wetenschappelijk onderbouwd is en die wij onze honden verschuldigd zijn.

Positieve bekrachtiging betekent dat je gewenst gedrag beloont zodat de kans groter wordt dat je hond het vaker vertoont. De hond leert niet uit angst voor wat er gebeurt als hij het fout doet, maar omdat het de moeite waard is om het goed te doen. Dat lijkt een klein verschil maar heeft enorme gevolgen voor hoe een hond zich voelt tijdens het leren, hoe hij naar jou kijkt en hoeveel vertrouwen hij in zijn omgeving opbouwt.

Straffen, schrikken, dwingen of corrigeren met pijn of druk doet het tegenovergestelde. Het onderdrukt gedrag tijdelijk maar lost de onderliggende oorzaak niet op. Erger nog: het beschadigt het vertrouwen tussen hond en mens en maakt een hond onzekerder, niet zekerder. Voor honden die al een moeilijke start hebben gehad is dat extra schadelijk.

Waarom belonen zo belangrijk is

Belonen is geen verwennerij en het maakt een hond niet lui of veeleisend. Het is de meest directe manier om je hond te vertellen wat je van hem wil. Een hond die beloond wordt voor het juiste gedrag begrijpt wat de bedoeling is en zal dat gedrag herhalen. Een hond die alleen gecorrigeerd wordt als hij iets fout doet begrijpt alleen wat hij niet moet doen — maar niet wat hij wel moet doen. Dat is een groot verschil.

Belonen doe je het effectiefst direct op het moment van het gewenste gedrag, met iets wat je hond echt waardevol vindt. Dat kan een lekkernij zijn maar ook een speeltje, een aaitje of enthousiast stemgebruik — afhankelijk van wat jouw hond het meest motiveert. Hoe waardevoller de beloning, hoe sneller je hond leert.

Werken onder stressniveau

Een van de belangrijkste begrippen in de training is werken onder stressniveau. Een hond die gestrest is kan niet leren. Dat is geen gedragsopvatting maar pure biologie. Zodra een hond te veel spanning ervaart schakelt zijn brein over naar overleving en valt de leercapaciteit weg. Je kunt hem dan nog zo goed uitleggen wat de bedoeling is — het komt er gewoon niet in.

Werken onder stressniveau betekent dat je oefent in situaties waarin je hond rustig genoeg is om nog na te denken. Dat betekent soms op grotere afstand van iets wat hij spannend vindt, in een rustigere omgeving, met minder prikkels, in een kortere sessie. Je begint altijd op het niveau waarop je hond nog ontspannen kan functioneren en bouwt van daaruit langzaam op. Een hond die onder zijn stressniveau werkt leert snel, heeft plezier in de training en bouwt vertrouwen op. Een hond die boven zijn stressniveau wordt getraind leert niets en wordt alleen maar onzekerder.

Het vlucht- en vechtsysteem

Als een hond iets als bedreigend ervaart — of dat nu een onbekende hond is, een hard geluid, een vreemde mens of een heftige situatie — schakelt zijn zenuwstelsel automatisch over naar een overlevingsstand. Dit noemen we het vlucht- en vechtsysteem, ook wel het sympathische zenuwstelsel of de vecht-vlucht-bevriesreactie.

In die stand heeft een hond maar een beperkt aantal opties: wegvluchten van de dreiging, bevriezen en hopen dat het overwaait, of zich verdedigen door te grommen, happen of bijten. Dit is geen bewuste keuze van de hond — het is een oeroud overlevingsmechanisme dat automatisch in werking treedt. Een hond die in deze stand zit is niet stout, niet agressief van karakter en niet onhandelbaar. Hij is bang.

Belangrijk om te begrijpen is dat een hond die regelmatig in zijn vlucht- en vechtsysteem terechtkomt steeds sneller en heftiger reageert. Het systeem raakt als het ware overbelast. Daarom is het zo essentieel om te voorkomen dat je hond steeds opnieuw in situaties terechtkomt die hem over zijn grens duwen. Elke keer dat hij dat meemaakt versterkt het de reactie — elke keer dat hij eronder blijft en een positieve ervaring opdoet verzwakt het die reactie.

Counterconditioneren — de sleutel tot echte verandering

Counterconditioneren is een van de krachtigste tools die je hebt als eigenaar van een hond die ergens bang voor is of heftig op reageert. Het principe is eenvoudig: je verandert de emotionele associatie die een hond heeft bij iets wat hij spannend of eng vindt.

Een hond die schrikt van een fietser ervaart op dat moment een negatief gevoel — spanning, angst, stress. Counterconditioneren betekent dat je die fietser consequent koppelt aan iets wat de hond heel erg fijn vindt, zoals een heel lekkere beloning. Niet nadat de fietser voorbij is, maar op het moment dat de hond de fietser ziet — ver genoeg weg om nog onder zijn stressniveau te blijven. Zo leer je je hond stap voor stap een nieuwe associatie: fietser in zicht betekent dat er iets goeds komt.

Dit werkt alleen als je geduldig en consequent bent en altijd onder het stressniveau blijft werken. Is de fietser te dichtbij en is je hond al over zijn grens? Dan leert hij niets en versterk je onbedoeld de negatieve ervaring. Begin dus altijd op veilige afstand en verklein die afstand pas als je hond echt ontspannen reageert — niet een beetje, maar echt.

Counterconditioneren kost tijd maar levert iets op wat straffen nooit kan bewerkstelligen: een hond die zich van binnenuit veilig voelt. En dat is precies waar het om gaat.

De clicker en het markeerwoord — waarom timing alles is

Honden leren razendsnel — maar alleen als de informatie die ze krijgen precies op het juiste moment komt. Daar ligt meteen het grootste struikelblok van belonen: tegen de tijd dat je in je broekzak hebt gegraven, het snoepje hebt gepakt en het aan je hond geeft, zijn er al een paar seconden verstreken. En een paar seconden is voor een hond een eeuwigheid. Hij weet dan vaak niet meer precies welk gedrag de beloning heeft opgeleverd.

Dat is precies waar een clicker of een markeerwoord om de hoek komt kijken.

Een clicker is een klein apparaatje dat een kort, helder klikgeluid maakt. Een markeerwoord is een kort, vast woord dat je altijd op dezelfde manier gebruikt — denk aan yes, nice of top. Beide doen hetzelfde: ze markeren het exacte moment waarop je hond iets goed doet. De beloning mag daarna komen, want je hond weet dankzij het klikje of het woord al dat die eraan komt.

Voordat je ermee begint koppel je het geluid of woord aan de beloning door een aantal keren achter elkaar te klikken of je markeerwoord te zeggen en daar direct een lekkernij op te laten volgen. Na een paar herhalingen begrijpt je hond dat het geluid of woord altijd betekent dat er iets goeds aankomt. Vanaf dat moment kun je het gebruiken als communicatiemiddel tijdens de training.

Het grote voordeel is precisie. Zit je hond precies op het moment dat je dat wil? Klik of markeer je op dat moment. Komt je hond naar je toe teruggelopen? Klik of markeer je precies op het moment dat hij bij je aankomt. Je hond weet feilloos welk gedrag de beloning heeft verdiend en leert daardoor veel sneller.

Of je kiest voor een clicker of een markeerwoord maakt weinig uit — beide werken uitstekend. Een clicker heeft het voordeel dat het geluid altijd hetzelfde klinkt, ongeacht je stemming. Een markeerwoord heeft het voordeel dat je het altijd bij je hebt en dat het in sociale situaties wat minder opvalt. Kies wat voor jou prettig werkt en gebruik het dan consequent.

Speelgoed en spel — leuk voor allebei

Spelen is voor een hond veel meer dan vermaak. Het is een manier om te leren, energie te ontladen, de band met jou te versterken en zelfvertrouwen op te bouwen. Maar niet elk spel is even geschikt en niet elk speelgoed past bij elke hond of elke situatie. Een beetje nadenken over hoe en waarmee je speelt maakt een groot verschil.

Geschikt speelgoed

Goede basisopties zijn een stevig kauwspeelgoed voor rustige momenten, een touwspeelgoed voor trekspelletjes — mits dat op een goede manier gespeeld wordt, zie hieronder — een bal of frisbeeschijf voor honden die graag apporteren, en zoekspeelgoed of snuffelmatten waarbij de hond zijn neus moet gebruiken. Dat laatste is vaak onderschat maar enorm vermoeiend op een positieve manier — een kwartier snuffelen doet meer met een hond dan een half uur rennen.

Kies speelgoed dat past bij de grootte en het kauwgedrag van je hond. Speelgoed dat snel uit elkaar valt en kleine stukken oplevert is gevaarlijk. Check speelgoed regelmatig op slijtage en vervang het als het beschadigd raakt.

Hoe speel je goed samen

Goed spel is afwisselend en heeft een begin en een einde. 

Begin een spelsessie bewust en eindig hem ook bewust — met een duidelijk signaal zoals een vast woord of het speelgoed wegleggen. Zo leert je hond dat opwinding ook weer kan zakken en dat het einde van het spel geen drama is.

Wissel af tussen actief spel en rustiger spel. Na een wilde apporteer sessie is een snuffeloefening of een kauwmoment een fijne manier om de opwinding te laten zakken voor je hond weer naar binnen gaat.

Trekspelletjes — ja, maar met regels

Trekken aan een touw of speelgoed is voor veel honden heerlijk en het is een prima spelsoort — mits er duidelijke regels aan vastzitten. De regels zijn simpel: jij start het spel, jij stopt het spel, en als er tanden op huid komen stopt het spel direct en zonder veel reactie. Consequent die grens bewaken leert je hond dat tanden op huid betekent dat het plezier stopt. Dat is een waardevolle les die ver buiten het spel doorwerkt.

Laat trekspelletjes niet uitlopen in wilde, opgewonden sessies waarbij de hond nauwelijks meer aanspreekbaar is. Bouw een rustmoment in — vraag je hond even te zitten, beloon dat, en ga dan eventueel verder. Zo houd je het spel leuk en beheersbaar.

Wat je beter kunt vermijden

Vermijd spelvormen waarbij je hond in armen of benen bijt, ook als het zacht is en hij het goed bedoelt. Het lijkt onschuldig maar je leert je hond dat happen op mensen onderdeel is van spel. Dat werkt in de puberteit en bij opwinding averechts en is voor kinderen in het gezin moeilijk te hanteren.

Vermijd ook spel waarbij je hond voortdurend opgejaagd of opgefokt wordt zonder dat de opwinding de kans krijgt te zakken. Een hond die alleen maar geprikkeld wordt en nooit leert om weer tot rust te komen heeft moeite met zelfregulatie — en dat zie je terug in zijn gedrag buiten het spel.

Competitieve spelletjes met meerdere honden waarbij spanning of strijd om een object centraal staat kunnen conflicten uitlokken. Gooi niet met één bal tussen twee honden die elkaars speelstijl nog niet kennen.

Spel als leermoment

Spel is ook een uitstekende manier om dingen te leren. Terugroepen oefenen via een speelsessie, zitten vragen voor het beginnen van het spel, stoppen op commando — dat zijn allemaal oefeningen die in een speelse context veel sneller beklijven dan in een formele trainingssetting. Maak er gebruik van. Een hond die met plezier leert leert het snelst.

Bezoek ontvangen — neem het heft in eigen hand

Veel honden vinden bezoek spannend, en dat is begrijpelijker dan het op het eerste gezicht lijkt. Een vreemde die binnenkomt verandert de dynamiek van de vertrouwde omgeving in één klap. Voor een hond die nog midden in zijn wenperiode zit is dat best veel. Tegelijkertijd zijn veel van deze honden ook nieuwsgierig — en die combinatie van nieuwsgierigheid en spanning is precies waar het mis kan gaan.

Want wat er dan gebeurt is dit: de hond wil eigenlijk eerst even de kat uit de boom kijken maar zijn nieuwsgierigheid wint het en hij gaat ruiken. En voor hij het weet staat hij ineens heel dicht bij iets wat hij eigenlijk best spannend vindt. Het bezoek ziet een hond die toenadering zoekt en gaat daar enthousiast op in. En dan barst de boel los — blaffen, uitvallen, happen — niet omdat de hond agressief is maar omdat hij zichzelf in een situatie heeft gewerkt waar hij geen raad mee weet. Pas op voor de bezoeker die zegt oh laat mij maar even, ik ben goed met honden. Dat is het moment om vriendelijk maar duidelijk het heft in eigen hand te nemen.

Voorbereiden is het halve werk

Begin al voordat het bezoek binnenkomt. Zorg voor een overzichtelijke situatie door je hond weg te halen uit het eerste chaotische moment van binnenkomst. Een bench waar hij rustig in kan liggen is daarvoor ideaal. Een traphekje dat de keuken scheidt van de woonkamer werkt ook uitstekend. Zo heeft je hond de tijd om het bezoek op afstand te observeren, te ruiken en te wennen aan de nieuwe aanwezigheid zonder er meteen middenin te zitten.

Heb je een blije, open hond die bezoek geweldig vindt? Dan hoef je dit allemaal niet zo strak te hanteren. Maar heb je een hond die het spannend vindt, start dan het bezoekersprotocol — en doe dat consequent, ook als het bezoek denkt dat het wel meevalt.

Het bezoekersprotocol

De principes zijn dezelfde als bij alle andere training: afstand, werken onder stressniveau, timing en beloning. Houd je hond aangelijnd bij jou. Kies een positie in de ruimte waarbij je hond ontspannen is — dat betekent vaak meer afstand tot het bezoek dan je zou denken. Beloon rustig gedrag direct en royaal. Laat je hond vanuit zichzelf nieuwsgierig zijn en snuffelen als hij dat wil, maar vraag het bezoek om geen contact te initiëren. Geen hand uitsteken, niet naar de hond toe buigen, geen oogcontact zoeken. Gewoon zitten, ontspannen doen en de hond negeren.

Zoekt je hond opnieuw toenadering en zie je dat hij echt ontspannen is — rustige lichaamshouding, geen gespannen spieren, geen hoge staart — dan kun je voorzichtig meer vrijheid geven. Merk je dat hij het nog lastig vindt, blijf dan langer hangen in de fase van afstand en belonen. Er is geen tijdschema. Je hond bepaalt het tempo.

Kies je oefenmomenten

Niet elk bezoek vraagt om dezelfde aanpak. De man die één keer per jaar de meterstand opneemt hoef je niet mee te oefenen — zet je hond even weg en klaar. Mensen die vaker komen zijn juist waardevol om mee te oefenen, omdat je daar de tijd en de herhaling hebt om echt vooruitgang te boeken. Bouw dat langzaam op over meerdere bezoeken.

Kinderen verdienen extra aandacht in dit verhaal. Zij bewegen onvoorspelbaar, maken hoge geluiden en begrijpen de signalen van een hond vaak nog niet goed. Dat maakt hen in de ogen van een onzekere hond extra spannend. Wees daar extra voorzichtig mee en laat nooit contact plaatsvinden zonder dat je er volledig bij bent en de situatie onder controle hebt. Dat geldt voor bezoekende kinderen maar ook voor eigen kinderen in het gezin — zie kinderen en honden.

Hetzelfde op straat

Dit protocol is ook toepasbaar op vreemden op straat, al ziet het er in de praktijk wat anders uit. Je hebt minder controle over de omgeving maar het principe is hetzelfde: houd afstand, beloon ontspannen gedrag en laat contact alleen plaatsvinden als je hond er duidelijk zelf om vraagt. Vertel mensen vriendelijk maar beslist dat ze je hond even niet moeten aanraken. De meeste mensen begrijpen dat als je kort uitlegt dat je hond nog aan het wennen is.

En onthoud bij dit alles: een hond die uitvalt naar bezoek zit in zijn vlucht- en vechtsysteem. Hij is niet stout. Hij heeft gewoon iemand nodig die de situatie voor hem overziet en hem helpt om er veilig doorheen te komen.

Ontmoetingen met andere honden — niet elke hond zit op elk contact te wachten

Het is een romantisch idee: alle honden zijn vrienden en willen niets liever dan samen spelen. De werkelijkheid is genuanceerder. Ook honden die gewend zijn om in groepen te leven — zoals veel van onze honden uit Curaçao — kunnen ontmoetingen met onbekende honden best spannend vinden. Een nieuwe omgeving, een onbekende hond met onbekende lichaamstaal, weinig ruimte om te manoeuvreren — dat is voor veel honden meer dan genoeg om alert of onzeker te worden.

Niet elke hond wil spelen

Begin bij het begin: niet elke hond wil contact met andere honden. Dat is geen gebrek en geen probleem — het is gewoon wie die hond is. Een oudere hond heeft vaak weinig behoefte aan een wilde jonge hond die in zijn gezicht springt. Een onzekere hond wil misschien wel snuffelen maar absoluut niet ravotten. En een hond die net is aangekomen in een nieuw land heeft zijn handen al vol aan alles wat er op hem afkomt zonder dat er ook nog eens een enthousiaste onbekende hond bij komt.

Kies daarom bewust wie je hond ontmoet. Een goede speelmaat is ruwweg even groot, even oud en even energiek. Spel tussen twee honden die qua temperament en energie op elkaar zijn afgestemd is voor beide leuk. Spel waarbij de een constant op de vlucht is voor de ander is dat niet.

Hoe ziet leuk spel eruit

Goed spel tussen honden is rolverwisselend. De ene keer rent de een weg en de andere keer de ander. Ze stoppen regelmatig even, schudden zich uit en gaan dan weer verder. Het is luchtig, los en afwisselend. Beide honden kiezen er actief voor om door te spelen.

Wat je wil vermijden is spel waarbij één hond voortdurend achterna wordt gezeten zonder dat de rollen ooit wisselen. Of waarbij één hond plat op de grond wordt gehouden terwijl de ander er bovenop ligt. Of waarbij de ene hond duidelijk aangeeft dat hij genoeg heeft — wegloopt, zich afwendt, gaat liggen — en de andere hond daar geen boodschap aan heeft en doorgaat. Dat is geen spel meer. Dat is een hond die een andere hond over zijn grens duwt.

Grijp in voordat het escaleert. Je hoeft niet te wachten tot er geblaft of gehapd wordt. Als je ziet dat één van de twee het niet meer naar zijn zin heeft is dat het moment om het spel te stoppen, even rust te nemen en te kijken of beide honden er daarna nog zin in hebben.

Abrupte ontmoetingen werken minder goed

Een ontmoeting die van nul naar honderd gaat — twee honden die recht op elkaar af lopen en meteen neus aan neus staan — werkt voor veel honden niet prettig. Recht op elkaar aflopen is in de hondentaal namelijk nogal direct en kan als bedreigend worden ervaren. Een boog lopen, op afstand beginnen en de honden zijwaarts naar elkaar toe laten komen werkt veel beter. Geef ze de kans om elkaar eerst even van een afstandje te checken voordat er daadwerkelijk contact is.

Bescherm je hond

Een veelgehoorde zin bij ontmoetingen op straat is hij doet niks. Misschien niet — maar jouw hond weet dat niet. En of een andere hond iets doet of niet, jouw hond heeft het recht om niet benaderd te worden als hij dat niet wil. Je mag een ontmoeting weigeren. Je mag de stoep oversteken. Je mag vriendelijk maar duidelijk aangeven dat je hond liever geen contact heeft. Dat is niet asociaal — dat is goed eigenaarschap.

Hondenetiquette op straat en in het veld

Een paar basisregels die het leven voor iedereen aangenamer maken. Kom je een andere hond tegen aan de lijn, houd dan ook jouw hond aan de lijn. Ontmoetingen waarbij de één los loopt en de ander aangelijnd is zijn voor de aangelijndehond vaak frustrerend of bedreigend — hij kan namelijk niet normaal reageren en heeft geen vluchtoptie.

Loop je in een natuurgebied en zie je wild — reeën, hazen, konijnen — of merk je dat je hond afdwaald en wild in zijn neus krijgt,  roep dan je hond terug en lijn aan. Een hond die achter wild aan gaat is niet alleen lastig terug te roepen maar kan ook echte schade aanrichten. In veel natuurgebieden is het bovendien wettelijk verplicht om honden aangelijnd te houden, zeker in het broedseizoen.

En als je hond los loopt en je ziet een aangelijnd hond aankomen? Roep je hond terug en lijn aan of houd hem bij je totdat de andere hond gepasseerd is. Niet elke hond en niet elke eigenaar zit te wachten op een hond die enthousiast komt aanstormen, hoe vriendelijk jouw hond ook bedoeld is.

Alleen thuis laten — begin klein, begin direct

Een van de dingen waar veel nieuwe eigenaren mee wachten is het oefenen van alleen zijn. Begrijpelijk, want je wil je nieuwe hond niet meteen alleen laten. Maar juist die eerste week is het perfecte moment om er voorzichtig mee te beginnen — en het goede nieuws is dat je daar het huis nog niet voor uit hoeft.

Begin binnen

De allereerste oefeningen doe je gewoon binnenshuis. Verplaats je je door het huis, sluit dan even de deur achter je. Ga je naar het toilet — deur dicht. Loop je even naar boven om iets te pakken — sluit de huiskamerdeur. Stap je even de tuin in om de kliko buiten te zetten — deur dicht. Dit zijn minuscule momentjes waarin je hond even niet fysiek bij je kan zijn maar jou nog wel kan horen, ruiken of soms zien. Voor een hond die net is aangekomen voelen die momentjes in het begin misschien groot, maar ze leren hem iets heel belangrijks: dat jij weggaat en dat jij ook altijd weer terugkomt. En dat de wereld niet vergaat in de tussentijd.

Veel eigenaren blijven de eerste weken bewust thuis om hun hond de tijd te geven om te wennen — en dat is precies goed. Gebruik die tijd dan ook slim. Niet door altijd maar beschikbaar te zijn, maar door die kleine oefenmomenten bewust in te bouwen in je dagelijkse routine.

Hoe bouw je op

De sleutel is hetzelfde als bij alle andere training: werk onder stressniveau en bouw op in kleine stappen. Ga niet in de eerste week al een half uur boodschappen doen en hoop dat het goed gaat. Oefen in minuten. Letterlijk. Één minuut, twee minuten, vijf minuten. Je bent terug voordat er ook maar een begin van paniek kan ontstaan. Alleen dan bouw je een veilige basis waarop je verder kunt.

Let goed op wat je hond aankan en pas je tempo daarop aan. Sommige honden vinden het al na een paar dagen prima, anderen hebben meer tijd nodig. Beide is normaal.

Bench of geen bench

Voor pups kan een puppyren een fijne en veilige optie zijn als je ze nog niet de gehele ruimte wil geven. Voor grotere honden raden wij aan om direct los te oefenen — zonder bench als verplichting. Een open bench die de hond uit zichzelf opzoekt als rustplek is prima en kan voor veel honden een fijn veilig hoekje zijn. Maar een hond uren opgesloten in een bench als oplossing voor alleen zijn is geen optie. Het neemt het probleem niet weg — het maskeert het alleen.

De basis die je wil opbouwen is dat je hond leert om in een normale huiselijke omgeving, zonder bench, ontspannen te zijn als jij er even niet bent. Lukt dat goed, dan heb je een stevige basis. Merk je dat je hond het daar ondanks rustig opbouwen echt moeilijk mee heeft, dan is dat een signaal om tijdig hulp in te schakelen.

Verlatingsangst

Verlatingsangst is een veelvoorkomend probleem maar gaat niet vanzelf over. Het wordt er zonder gerichte aanpak vaak niet beter op — en soms erger. Gelukkig zijn er serieus goede trainingen beschikbaar, zowel als zelfstudie als met intensieve persoonlijke begeleiding. Schaam je niet om daar gebruik van te maken. Hoe eerder je ermee begint, hoe makkelijker het op te lossen is. Een aantal voorbeelden van fijne online begeleiding mirenmarhondenwelzijn.nl, lissevandegroep.nl, ninavantilbeurgh.nl 

Verlatingsangst — hoe herken je het

Verlatingsangst is meer dan een hond die even jankt als je weggaat. Het is een serieuze vorm van stress waarbij de hond in een paniekreactie terechtkomt op het moment dat hij alleen is of alleen dreigt te worden. Het goede nieuws is dat het goed behandelbaar is — maar dan moet je het wel eerst herkennen.

Belangrijk om te weten is dat veel honden in de eerste dagen na aankomst wat onrustig zijn als ze alleen zijn. Dat is normaal en hoort bij de wenperiode. Verlatingsangst is iets anders — het is een patroon dat aanhoudt of verergert en waarbij de hond elke keer weer in paniek raakt.

Signalen voordat je weggaat

Verlatingsangst begint vaak al voordat je de deur uit bent. Je hond volgt je overal, wordt onrustiger als hij ziet dat je je jas aantrekt of je sleutels pakt, en kan al beginnen te hijgen, te trillen of te janken terwijl je nog thuis bent. Hij heeft geleerd om jouw vertrekretueel te lezen en reageert daar al op met stress.

Signalen tijdens het alleen zijn

Wat er gebeurt als je weg bent zie je zelf niet — maar je kunt het terugvinden op verschillende manieren. Een camera in huis is de meest betrouwbare manier om te zien wat je hond doet als je weg bent. Wat je bij verlatingsangst kunt zien is aanhoudend janken, huilen of blaffen direct na het weggaan, destructief gedrag zoals kauwen aan deuren, muren of meubels — vooral rondom de uitgang, ijsberen of heen en weer lopen, niet eten van voer of een kong die hij thuis normaal wel aanpakt, en ongelukjes binnenshuis bij een hond die normaal zindelijk is.

Verlatingsangst is vaak gericht op de afwezigheid van de persoon — niet op het alleen zijn op zich. Sommige honden zijn prima als er een ander mens of dier bij is maar raken in paniek als die specifieke persoon weg is.

Signalen als je terugkomt

Een hond met verlatingsangst is bij thuiskomst vaak overmatig opgewonden — veel meer dan je zou verwachten na een korte afwezigheid. Hij kan ook zichtbaar aangeslagen zijn, trillen of direct aandacht zoeken. Schade in huis, omgegooid water of een lege kong die hij normaal niet aanraakt zijn ook aanwijzingen.

Wat verlatingsangst niet is

Niet elke hond die blaft als je weggaat heeft verlatingsangst. Sommige honden blaffen even en gaan dan liggen slapen. Niet elke hond die een ongelukje heeft gehad is angstig — dat kan ook gewoon een kwestie zijn van nog niet goed zindelijk zijn. En een hond die af en toe iets kapotmaakt uit verveling is niet hetzelfde als een hond die in paniek is.

Het verschil zit in de intensiteit, de duur en het patroon. Een camera thuis laat je in vijf minuten zien of je hond na het weggaan tot rust komt of niet.

Een goede hondenschool en gedragsdeskundige vinden — waar let je op

Een goede hondenschool of gedragsdeskundige vinden is niet altijd makkelijk. Er zijn veel aanbieders, veel verschillende methodes en helaas ook veel mensen die met verouderde en achterhaalde technieken werken terwijl ze dat zelf niet altijd zo omschrijven. Het is dus de moeite waard om even kritisch te kijken voordat je ergens naartoe gaat. Begin niet te vroeg na aankomst, een maand of 3 na aankomst is vaak een mooie richtlijn om te starten. Hou rekening met kou en weersomstandigheden, zeker als ze net in Nederland zijn hebben ze het snel koud, en de meeste houden niet van regen en nattigheid.

Waar let je op

Begin bij de website en de manier waarop een school of trainer zichzelf presenteert. Termen als dominant, baas zijn, de leider zijn, regels stellen en grenzen bewaken klinken misschien logisch maar zijn vaak een indicatie van een aanpak die gebaseerd is op achterhaalde roedeltheorieën. Trainers die werken vanuit positieve bekrachtiging zullen eerder spreken over samenwerking, belonen, motivatie en het begrijpen van gedrag.

Vraag gerust rechtstreeks welke methodes een trainer gebruikt. Een goede trainer legt dat helderwijs uit en heeft er geen moeite mee om daar transparant over te zijn. Vraag ook of je een les mag komen observeren voordat je je inschrijft. Een trainer die dat weigert of ontmoedigt is een rode vlag.

Let tijdens een proefles of kennismaking op hoe de trainer omgaat met honden die iets fout doen. Wordt er gecorrigeerd met een ruk aan de lijn, een harde stem, fysieke druk of een hulpmiddel dat ongemak veroorzaakt? Dan ben je op de verkeerde plek. Een goede trainer stuurt bij door gewenst gedrag te belonen en ongewenst gedrag te negeren of te heroriënteren — niet door te straffen.

Kijk ook naar de honden in de groep. Zien ze er ontspannen uit? Is er ruimte voor honden die iets meer tijd nodig hebben? Wordt er rekening gehouden met individuele verschillen? Een goede school past het tempo aan de hond aan — niet andersom.

Een handige persoonlijke richtlijn

Doe geen dingen bij je hond die je ook niet bij jezelf zou willen. Voelt iets niet goed — een oefening, een hulpmiddel, een aanpak — dan is het meestal ook niet goed. Vertrouw dat gevoel. Een goede trainer maakt je nooit het gevoel dat je iets moet doen wat tegen je intuïtie ingaat.

Goede trainingsmethodes om naar te zoeken

Als je gericht wil zoeken naar een school of trainer die aansluit bij wat wij aanraden, let dan op termen als positieve bekrachtiging, beloningsgebaseerd trainen, clicker training en concepttraining. Concepttraining is een relatief nieuwe en wetenschappelijk onderbouwde methode waarbij de hond leert om zelfstandig problemen op te lossen en keuzes te maken — het vergroot het zelfvertrouwen van de hond enorm en is juist voor onzekere honden een heel fijne aanpak. Clicker training kennen we al — de precisie van de timing maakt het een krachtig en diervriendelijk leermiddel.

Als een cursus toch lastig blijkt

Een hondenschool kan heel leuk en waardevol zijn maar ook een uitdaging als jouw hond nog onzeker is of veel prikkels moeilijk vindt. Dat is geen reden om niet te gaan — maar wel een reden om het anders aan te pakken.

Doe mee met wat lukt. Staat een oefening je hond op dat moment te veel? Geen probleem — ga lekker aan de kant zitten. Kijk rustig mee, geef je hond de ruimte om de omgeving te observeren en beloon hem voor het ontspannen naast je zitten. De informatie neem je mee naar huis en oefen je later in een rustige omgeving. Het er gewoon zijn, de geuren opsnuiven, de andere honden van een afstandje bekijken en samen rustig kunnen zitten — dat is op zichzelf al een waardevolle oefening. Niet elke les hoeft perfect te verlopen om iets op te leveren.

Medische aandachtspunten — wat je moet weten en wanneer je naar de dierenarts gaat

Een eerste bezoek aan de dierenarts hoeft niet meteen na aankomst plaats te vinden. Zo lang er geen medische noodzaak is geef je je hond eerst de tijd om te landen en een beetje te wennen aan zijn nieuwe omgeving. Een dierenartspraktijk is een prikkelrijke en spannende omgeving voor een hond die toch al veel verwerkt. Als het even kan wacht je daar een week of zes mee — gewoon om je hond de kans te geven eerst wat vertrouwen op te bouwen voordat hij weer in een onbekende en mogelijk stressvolle situatie terechtkomt. Is er echter iets wat je zorgen baart — koorts, diarree, geen eetlust, apathie of zichtbaar ongemak — wacht dan niet en ga direct.

Veelvoorkomende aandoeningen om in gedachten te houden

Alle honden worden voor vertrek medisch gekeurd en behandeld. Maar een aantal aandoeningen is hardnekkig en kan ondanks behandeling op het eiland toch nog aanwezig zijn of later de kop opsteken. Het is goed om die te kennen zodat je ze herkent als er iets opvalt.

Erlichia is een door teken overdraagbare infectieziekte die op Curaçao veel voorkomt. De ziekte kan sluimerend aanwezig zijn zonder dat de hond er direct zichtbaar ziek van is. Symptomen die later kunnen optreden zijn vermoeidheid, verminderde eetlust, bleke slijmvliezen, koorts of een neiging tot bloedingen. Erlichia kan maanden of zelfs jaren na besmetting nog actief worden en vereist soms nabehandeling met antibiotica.

Giardia is een darmparasiet die zich uit in zachte of waterige ontlasting, een opgeblazen buik en gewichtsverlies. Ook giardia is hardnekkig en kan terugkomen na behandeling, zeker in combinatie met stress — wat in de eerste weken na aankomst bijna onvermijdelijk is. Als je hond langdurig losse ontlasting heeft is het zinvol dit te laten onderzoeken.

Coccidiose is een andere darminfectie die vooral bij jonge honden voorkomt en zich eveneens uit in diarree, soms met bloed. Ook hier geldt dat stress een terugval kan uitlokken.

Zowel bij Giardia als bij Coccidiose en terugkerende darmklachten kan het heel goed zijn om het voedingspatroon en de darmflora eens goed onder de loep te nemen en daar samen met een voedingsdeskundige eens goed naar te kijken. Tip voor een fijne voedingsdeskundige met ervaring met Westpointers is healthypawsnutrition.nl 

Jonge hondenschurft, ook wel demodex genoemd, komt voor bij honden waarvan het immuunsysteem nog niet volledig ontwikkeld is. Het uit zich in kale plekjes, meestal rond de ogen, bek of poten. Het is niet besmettelijk voor mensen en verdwijnt bij een gezonde hond vaak vanzelf, maar het is goed om het te laten checken.

De impact van een moeilijke start

Iets wat mensen zich bij een jonge hond of pup niet altijd realiseren is dat een moeilijke start zijn sporen kan nalaten — ook als de hond er uiterlijk gezond uitziet.

Veel moeders op Curaçao zijn zelf ondervoed en leven onder stress. Dat begint al in de baarmoeder. Een moeder die tijdens de zwangerschap te weinig voedingsstoffen binnenkrijgt kan die ook niet volledig overdragen aan haar pups. Dat betekent dat pups al voor de geboorte een achterstand kunnen hebben in botopbouw, orgaanontwikkeling en algehele lichamelijke weerbaarheid. Na de geboorte gaat dat soms door — te weinig moedermelk, te veel pups in het nest, vroeg van de moeder gescheiden. Al die factoren samen kunnen zorgen voor een lichamelijk gestel dat minder stevig is dan je op het eerste gezicht zou verwachten.

Maar het gaat niet alleen om het lichaam. Een moeder die stress ervaart tijdens de dracht geeft die stress ook door aan haar ongeboren pups via stresshormonen. Onderzoek laat zien dat dit van invloed kan zijn op hoe een pup later omgaat met spanning en onzekerheid — hoe snel zijn zenuwstelsel in de overlevingsstand schiet, hoe moeilijk hij het vindt om te ontspannen en hoe hij reageert op nieuwe situaties. Een pup is dus niet automatisch een schone lei. Ook een heel jong hondje kan al een rugzakje hebben dat zijn gedrag beïnvloedt — niet omdat er iets mis met hem is maar omdat zijn begin nu eenmaal was zoals het was.

Dit betekent niet dat zo’n pup geen fijn en evenwichtig hondje kan worden. Dat kan hij absoluut. Maar het vraagt wel om bewustzijn en soms om iets meer geduld dan je vooraf had verwacht.

Gedragsverandering op latere leeftijd

Een punt dat we niet onbesproken willen laten is gedragsverandering bij honden die al een tijdje in hun nieuwe gezin wonen. Het gebeurt regelmatig dat een hond die aanvankelijk goed functioneerde op een gegeven moment anders gaat reageren — onrustiger, prikkelbaars, plotseling agressiever of juist teruggetrokken. De eerste neiging is dan om naar gedrag te kijken en te zoeken naar een gedragsmatige verklaring of oplossing.

Maar gedragsverandering kan ook een medisch signaal zijn. Pijn, een sluimerende infectie, hormonale veranderingen, tandproblemen, gewrichtsklachten of een heractivering van erlichia of giardia — al die dingen kunnen zich uiten in gedrag. Een hond die pijn heeft of zich niet lekker voelt communiceert dat op de enige manier die hij heeft.

Merk je een opvallende verandering in het gedrag van je hond? Ga dan altijd eerst naar de dierenarts voordat je naar een gedragstherapeut stapt. Vraag daarbij om een uitgebreide bloedcheck en vertel je dierenarts expliciet dat je hond afkomstig is van Curaçao. Zorg dat erlichia en giardia standaard worden meegenomen in het onderzoek. Pas als medische oorzaken zijn uitgesloten is het zinvol om puur gedragsmatig verder te kijken.

Castreren — een weloverwogen beslissing

Castreren lijkt voor veel mensen een vanzelfsprekende stap na de adoptie van een hond. Toch raden wij aan om daar niet overhaast toe over te gaan — en daar is een goede reden voor.

Wat het onderzoek zegt

Er is de afgelopen jaren steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten van castratie op het gedrag van honden. Wat daaruit naar voren komt is genuanceerder dan lang werd aangenomen. Geslachtshormonen spelen namelijk niet alleen een rol in de voortplanting — ze zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van zelfvertrouwen, emotionele stabiliteit en de manier waarop een hond omgaat met stress en onzekerheid.

Bij honden die al onzeker zijn of een moeilijke start hebben gehad kunnen die hormonen een ondersteunende rol spelen. Het wegvallen ervan na castratie kan bij sommige honden leiden tot een toename van angst, onzekerheid of zelfs agressief gedrag. Dat is precies het tegenovergestelde van wat mensen vaak verwachten. Castratie lost gedragsproblemen die voortkomen uit onzekerheid dan ook zelden op — en maakt ze soms erger.

Dat betekent niet dat castreren nooit de juiste keuze is. Maar het betekent wel dat het een weloverwogen beslissing is die je niet neemt in de eerste maanden na aankomst, als je hond nog volop in zijn wenperiode zit en zijn gedrag nog lang niet is uitgekristalliseerd.

Eerst chemisch, dan pas definitief

Als je serieus nadenkt over castratie raden wij aan om eerst twee keer chemisch te castreren voordat je overgaat tot een chirurgische ingreep. Chemische castratie — via een hormoonimplantaat — heeft hetzelfde effect als chirurgische castratie maar is tijdelijk en omkeerbaar. Zo kun je in de praktijk bekijken wat de hormoononderdrukking doet met het gedrag van jouw specifieke hond. Wordt hij rustiger en evenwichtiger? Dan kan definitieve castratie een logische volgende stap zijn. Merk je dat hij onzekerder of angstiger wordt? Dan is dat waardevolle informatie die je behoedt voor een onomkeerbare ingreep die je hond geen goed doet.

Twee chemische castraties geven je de tijd en de informatie die je nodig hebt om een verantwoorde keuze te maken.

Bij teven ligt het iets anders

Bij vrouwelijke honden is het risico op gedragsverandering na castratie over het algemeen kleiner dan bij reuen. Toch haal je ook bij een teef iets essentieels weg — geslachtshormonen zijn bouwstenen die bijdragen aan haar algehele hormonale balans en fysieke gezondheid. Ook hier geldt dat we aanraden om niet overhaast te handelen en de hond eerst goed te leren kennen voordat je een beslissing neemt.

Geen nestjes

Wat we wel duidelijk willen zijn: het is niet toegestaan om onze honden te laten fokken of nestjes te laten krijgen. Curaçao heeft een enorm probleem met zwerfhonden en overbevolking van opvangcentra. Wij werken hard om daar een klein stukje verandering in te brengen. Bijdragen aan meer nakomelingen — hoe lief en goedbedoeld ook — past daar niet in. Onze honden worden geplaatst als huisdier en niet als fokdier.

Voeding — een goede basis begint bij de buik

Voeding is een onderwerp waar veel mensen niet meteen aan denken als het gaat om de wenperiode van een nieuwe hond. Toch speelt het een grotere rol dan je zou verwachten — zowel voor de lichamelijke gezondheid als voor het welzijn en het gedrag van je hond.

Begin met wat hij al at

Vraag bij de overdracht na welk voer je hond op Curaçao of in het fostergezin at en probeer daar in ieder geval de eerste weken mee door te gaan. Een plotselinge voerwissel op een moment dat je hond toch al veel verwerkt is een extra aanslag op zijn systeem. De darmen hebben tijd nodig om te wennen aan een nieuw voer — en stress maakt die overgang nog kwetsbaarder. Zachte ontlasting of diarree in de eerste weken is soms al aanwezig door de reis en de spanning, en een voerwissel maakt dat alleen maar erger.

Als je wil overstappen op een ander voer — omdat het beter beschikbaar is, beter past bij jouw voorkeur of beter aansluit bij de behoeften van je hond — doe dat dan geleidelijk. Meng het nieuwe voer langzaam door het oude, in een verhouding die je over twee tot drie weken opbouwt van tien procent nieuw naar honderd procent nieuw. Zo geeft je de darmflora de tijd om zich aan te passen.

Wat is goede voeding

Er zijn veel meningen over hondenvoeding en het aanbod is enorm. Wat voor elke hond geldt is dat de voeding compleet en uitgebalanceerd moet zijn en moet passen bij de leeftijd, het gewicht en de activiteit van de hond. Kijk bij droogvoer naar de ingrediëntenlijst — vlees of vis als eerste ingrediënt is een goed teken. Veel granen, suikers of vage toevoegingen als dierlijke bijproducten zijn minder gewenst.

Voor honden met aanhoudende darmklachten — wat bij onze honden door hun voorgeschiedenis regelmatig voorkomt — kan het zeer de moeite waard zijn om samen met een voedingsdeskundige te kijken naar wat het beste past. Zeker bij terugkerende klachten als zachte ontlasting, een opgeblazen buik of wisselende eetlust is voeding een serieuze factor om mee te nemen.

Hoeveel en hoe vaak

Geef je hond bij voorkeur twee vaste voermomenten per dag — ochtend en avond. Dat geeft structuur, maakt het makkelijker om de ontlasting te volgen en voorkomt dat een hond de hele dag aan eten denkt. Laat voer niet de hele dag staan. Een hond die altijd bij zijn bak kan snacken eet onregelmatig en het is moeilijker bij te houden of hij normaal eet. Puppen tot een jaar mogen nog 3x per dag.

Hoeveel je geeft hangt af van het gewicht van je hond, zijn activiteitsniveau en de richtlijnen op de verpakking van het voer. Gebruik die richtlijnen als startpunt maar kijk ook naar je hond zelf. Is hij aan de magere kant, geef dan iets meer. Is hij te zwaar, dan iets minder. Onze honden komen vaak aan met een ondergewicht door hun voorgeschiedenis — geef ze dan ook de ruimte om op een gezond gewicht te komen, maar doe dat geleidelijk en niet door ineens heel grote hoeveelheden te geven.

Lekkernijen en beloningen

Lekkernijen zijn een waardevol onderdeel van de training — maar houd er rekening mee dat ze meetellen in de dagelijkse hoeveelheid voeding. Op drukke trainingsdagen kun je een deel van de dagelijkse portie gebruiken als beloningsvoer in plaats van extra lekkernijen bovenop het normale voer.

Kies lekkernijen die klein zijn — zo groot als een erwt is genoeg — zodat je veel kunt belonen zonder dat je hond vol raakt of te zwaar wordt. Zachte lekkernijen werken in de training beter dan harde omdat ze snel opgegeten zijn en de aandacht minder lang wordt afgeleid.

Botten en kauwmateriaal

Kauwen is voor honden een natuurlijke en ontspannende bezigheid die stress verlaagt en de kaken gezond houdt. Een goede kauwsnack op een rustig moment is voor veel honden een heerlijke ontlading. Kies voor rauw vlees- of peesbotten, gedroogde kauwsnacks van dierlijke oorsprong of andere stevige maar veilige opties. Let op hertengeweien zijn erg populair maar een groot risico voor afbreken van kiezen en tanden.

Geef nooit gekookte botten — die kunnen splinteren en zijn gevaarlijk. En geef botten of hoge waarde kauwsnacks niet in situaties waarbij meerdere honden aanwezig zijn of waarbij kinderen rondom de hond zijn. Rondom iets wat heel waardevol is kunnen zelfs de rustigste honden onverwacht reageren.

Tandjes wisselen en puberteit — het komt goed, echt

Als je een jonge hond adopteert krijg je vroeg of laat te maken met twee fases die voor veel eigenaren een verrassing zijn: het wisselen van de tanden en de puberteit. Beide zijn volkomen normaal en beide gaan over. Maar dat betekent niet dat ze makkelijk zijn.

Tandjes wisselen

Tussen ongeveer drie en zes maanden wisselen pups hun melktanden voor blijvende tanden. Dat proces kan ongemakkelijk en soms pijnlijk zijn — het tandvlees is gevoelig, de mond jeukt en de behoefte om te kauwen is enorm. Je merkt dat vaak doordat je hond plotseling alles wil kauwen wat hij tegenkomt — meubels, schoenen, handen, riem. Dat is geen ongehoorzaamheid maar een lichamelijke behoefte.

Zorg in deze periode voor voldoende geschikt kauwmateriaal. Koude of bevroren kauwsnacks kunnen het ongemak verlichten. En wees mild — een hond die in de tandwisseling zit heeft het letterlijk niet makkelijk.

De puberteit — een fase die niemand je vertelt hoe zwaar die kan zijn

De puberteit bij honden begint afhankelijk van het ras en de grootte ergens tussen de zes en twaalf maanden en kan doorlopen tot ruim na het eerste levensjaar. En eerlijk is eerlijk — het is voor veel eigenaren een van de zwaarste fases. Alles wat leek te lukken lijkt plotseling vergeten. Je hond luistert minder, is afgeleid, eigenwijs en soms ronduit uitdagend. Dingen die weken geleden nog vlekkeloos gingen lijken van de aardbodem verdwenen.

We zien bij onze honden regelmatig dat reuen in de puberteit wat bewerkelijker zijn dan teefjes. Ze zijn wat uitdagender, wat impulsiver en wat gevoeliger voor prikkels van buitenaf — andere honden, geuren, beweging. Dat heeft alles te maken met de hormonen die in deze periode volop door hun lichaam gaan. Het is niet iets wat ze doen om jou te pesten. Het is iets wat met ze gebeurt.

Het is heel normaal om in deze fase te twijfelen. Aan jezelf, aan je hond, aan de adoptie. Veel eigenaren vragen zich in de puberteit van hun hond serieus af of ze het wel aankunnen. Die twijfel betekent niet dat het mis gaat — het betekent dat je betrokken bent en dat je je best doet. De puberteit gaat over. Echt.

Hoe ga je ermee om

Het belangrijkste wat je kunt doen is rustig blijven reageren. Frustratie en stress van jouw kant werken door op je hond en maken de situatie ingewikkelder dan die al is. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan — maar het helpt enorm als je de fase begrijpt voor wat die is.

Doe een stapje terug in je training. Ga terug naar oefeningen die je hond goed kent en goed kan. Niet omdat hij dom is of omdat alles verloren is gegaan — wat er aangeleerd is zit er nog steeds in. Het ligt alleen even dieper onder de oppervlakte, weggedrukt door alle hormonen en prikkels die op dit moment de boventoon voeren. Door te oefenen met dingen die lukken geef je je hond succeservaringen en houd je de lijn tussen jullie intact. Dat is in deze fase veel waardevoller dan doorgaan met nieuwe en moeilijkere oefeningen.

Verwacht minder en beloon meer. Kortere sessies, lagere eisen, hogere beloningen. En vier kleine successen alsof het grote overwinningen zijn — want in de puberteit zijn ze dat ook.

Eén ding verdient extra aandacht in deze fase: als er ruw spel is aangeleerd of toegestaan in de periode daarvoor komt dat er in de puberteit vaak versterkt uit. Honden die geleerd hebben dat springen, happen of ruw duwen grappig of acceptabel is zetten dat gedrag in de puberteit verder door — harder, impulsiever en moeilijker bij te sturen. Het is dan ook juist in de aanloop naar de puberteit belangrijk om grenzen helder te stellen en ruw spel niet aan te moedigen, ook niet als het klein en schattig lijkt.

En dan — soms geleidelijk, soms alsof er een knop wordt omgezet — wordt het rustige, lieve en betrouwbare hondje dat er altijd al in zat weer zichtbaar. En dan ben je blij dat je rustig bent gebleven.

Wat je van ons mag verwachten — en wat wij van jou vragen

Wij zijn er voor onze honden. Altijd. En daarmee zijn we er ook voor jou als baasje — want een hond die het goed heeft woont bij een baasje dat zich gesteund voelt.

Een eerlijke start

Alles begint bij een eerlijk ingevuld adoptieformulier. Niet om mensen af te wijzen maar om een zo goed mogelijke match te maken. Wij kijken naar leefomgeving, gezinssamenstelling, dagritme en ervaring met honden. Maar we kijken ook naar de mens achter de aanvraag. Een kind met ADHD in het gezin, iemand met autisme, een lopende burnout, een lichamelijke beperking — dat zijn allemaal volkomen menselijke dingen die geen reden zijn om een adoptie af te wijzen. Ze zijn wel belangrijke informatie om vooraf te weten. Niet alleen om de juiste hond bij je te zoeken maar ook om alert te kunnen zijn als het ergens stroef loopt en om gericht mee te kunnen denken.

Wij kennen de meeste van onze honden goed. We weten welk hondje past bij een rustig gezin, welke bij een actief stel, welke bij kinderen en welke liever niet. Een goede match is fijn voor iedereen — voor het gezin, voor de hond en voor ons. Een mismatch is voor niemand goed en daar hebben we allemaal last van. Eerlijkheid vooraf voorkomt dat.

Wat je van ons krijgt

Na de adoptie word je toegevoegd aan een groepsapp met je adoptiebegeleider. Dat is jouw vaste aanspreekpunt voor vragen, twijfels en alles wat er op je pad komt in de eerste weken, maanden en het eerste jaar. Geen vraag is te klein en geen zorg is te onbeduidend om te delen. Liever tien berichten over iets kleins dan stilte over iets groots.

Daarnaast is in je contract opgenomen dat je recht hebt op een uur gratis consult met een aan ons verbonden gedragsdeskundige. Dat consult kun je op elk moment inzetten — niet alleen als er een probleem is maar ook gewoon als je even wil sparren over hoe het gaat of een situatie wil bespreken voordat het een probleem wordt. Je mag dat zelf inplannen wanneer het nodig is: behavehondentraining.com via de afspraken planner. 

We hebben een groot netwerk en veel kennis — over gedrag, over de specifieke uitdagingen van honden met een buitenlandse achtergrond, over veelvoorkomende ziekten, over training en over de hobbels die nieuwe baasjes tegenkomen. We kunnen op veel vlakken ondersteuning bieden en doen dat graag.

Wat wij van jou vragen

Trek op tijd aan de bel. Dat is eigenlijk het enige wat we echt van je vragen.

We begrijpen dat dingen soms langzaam groeien en dat je niet altijd meteen doorhebt dat iets een probleem aan het worden is. We begrijpen ook dat mensen soms denken dat het vanzelf wel overgaat of dat ze het liever zelf oplossen. Maar hoe eerder je contact opneemt als iets niet lekker loopt hoe meer we kunnen betekenen. Kleine problemen zijn bijna altijd op te lossen. Problemen die een jaar de tijd hebben gekregen om te groeien zijn dat veel minder.

Wat ons verdriet doet is de situatie die we helaas vaker meemaken dan we zouden willen: een gezin dat een jaar lang stil is geweest, waarbij de problemen ondertussen zijn uitgegroeid tot iets wat ze niet meer aankunnen, en dat dan belt of mailt dat de hond weg moet. Niet omdat er geen oplossing was maar omdat we er te laat bij waren om die te kunnen bieden. Dat is voor de hond zwaar, voor het gezin zwaar en voor ons zwaar. En het had in veel gevallen anders kunnen lopen als er eerder contact was geweest.

We werken allemaal als vrijwilliger. Naast onze eigen banen, gezinnen en levens zetten we ons in voor deze honden omdat we het belangrijk vinden. We doen dat met veel liefde maar we kunnen alleen helpen als we weten dat er iets speelt. Laat het ons weten. Hoe eerder hoe beter. Liever te vaak dan te weinig.

Als het toch niet werkt — eerlijkheid boven alles

We zijn allemaal mensen. En honden hebben hun eigen karakter. Hoe zorgvuldig we ook matchen, hoe goed we onze honden kennen en hoe eerlijk het adoptieformulier ook is ingevuld — soms loopt de praktijk anders dan iedereen had gehoopt. Situaties veranderen, het leven gooit soms iets op je pad wat je niet had zien aankomen, en soms blijkt een combinatie in de praktijk toch niet te werken hoe graag iedereen het ook had gewild. Daar hebben we echt begrip voor. Het is geen falen — het is het leven.

Maar ook dan geldt: blijf communiceren.

Praat met ons voordat het probleem onoverkomelijk is geworden. Hoe eerder we weten dat het stroef loopt hoe beter we kunnen meedenken, anticiperen en zoeken naar een oplossing die voor iedereen werkt. Soms is dat extra begeleiding. Soms is dat een ander aanpak. En soms is het inderdaad herplaatsing. Maar welke weg het ook wordt — we kunnen hem alleen samen bewandelen als we weten dat je op die weg zit.

Wat je van ons kunt verwachten bij herplaatsing

We kunnen niet toveren. Een goed nieuw thuis vind je niet van de ene op de andere dag en we weigeren om een hond zomaar ergens neer te zetten. Herplaatsing kost tijd — tijd om te zoeken, te screenen en een match te maken die verantwoord is. Dat betekent dat jij in de tussentijd verantwoordelijk blijft voor de dagelijkse zorg en het welzijn van je hond. Die verantwoordelijkheid verdwijnt niet op het moment dat herplaatsing wordt uitgesproken.

Wat we wel doen is actief met je meezoeken. Je mag zelf ook zoeken naar een passend nieuw thuis — sterker nog, we moedigen dat aan. Jij kent je hond inmiddels goed en jij weet misschien mensen in je omgeving die een fijne match zouden kunnen zijn. We helpen je graag richting geven in hoe je dat verantwoord aanpakt en denken actief mee vanuit ons eigen netwerk.

Nieuwe eigenaren komen altijd onder een nieuw contract met de stichting te staan. Wij willen weten waar onze honden zijn en hoe het met ze gaat — niet alleen bij de eerste adoptie maar ook daarna. Een hond zonder overleg doorgeven, wegdoen of elders onderbrengen is dan ook niet mogelijk. Onze betrokkenheid bij onze honden stopt niet bij de eerste overdracht. Die gaat mee, voor het leven van de hond.

En mocht het dan toch tot afscheid komen — van jouw kant met verdriet en van onze kant met begrip — dan doen we dat samen, zorgvuldig en met het belang van de hond voorop. Zoals het altijd hoort.

Herplaatsing bij incidenten — zorgvuldig en verantwoord

Als er een serieus incident heeft plaatsgevonden — een beet, een aanval, aanhoudend gevaarlijk gedrag — begrijpen we dat dit een enorme impact heeft op het gezin. Dat soort momenten zijn ingrijpend en kunnen het vertrouwen in de hond zwaar beschadigen. We nemen dat serieus en oordelen daar niet over. Maar juist in zulke situaties is het belangrijk om niet overhaast te handelen.

Een hond zomaar herplaatsen na een incident is geen oplossing. Het verplaatst het probleem naar een nieuwe situatie zonder dat duidelijk is wat er aan de hand is, wat de oorzaak was en wat een nieuwe eigenaar te wachten staat. Dat is niet eerlijk naar de hond, niet naar een nieuw gezin en niet naar ons als stichting die verantwoordelijk is voor waar onze honden terechtkomen. 

Wat we verwachten bij herplaatsing na een incident

Zeker als de hond al langere tijd in het gezin woont, verwachten we dat er een erkend gedragsdeskundige bij je thuis komt die de situatie beoordeelt. Niet om te oordelen over jou als eigenaar maar om een eerlijk en volledig beeld te krijgen van wat er speelt. Wat was de aanleiding van het incident, in welke context vond het plaats, wat is de voorgeschiedenis en welke stappen zijn er al ondernomen? Die informatie is onmisbaar om te begrijpen wat er met de hond aan de hand is en om verantwoord te kunnen herplaatsen. De kosten voor dat consult draag jij als eigenaar. 

Een aanrader op dit gebied is hondenschoolaanhuis.nl

Het rapport dat de gedragsdeskundige opstelt wordt rechtstreeks naar ons opgestuurd. Niet als controlemiddel maar omdat wij die informatie nodig hebben om een nieuwe match verantwoord te kunnen maken en een nieuw gezin goed voor te bereiden op wat ze kunnen verwachten. We komen graag in contact met de gedragsdeskundige.

Daarnaast verwachten we dat de hond medisch is gecheckt voordat herplaatsing plaatsvindt. Gedragsverandering en incidenten hebben in meer gevallen dan mensen denken een medische oorzaak — pijn, een sluimerende infectie, hormonale veranderingen of andere lichamelijke ongemakken die zich uiten in gedrag. Een uitgebreide medische check is dan ook geen overbodige luxe maar een noodzakelijke stap. Van dat onderzoek willen we via de dierenarts een schriftelijk rapport ontvangen.

Euthanasie op gedragsgronden

Komt de situatie ter sprake waarbij euthanasie wordt overwogen op basis van gedrag? Dan verwijzen we nadrukkelijk naar de contractvoorwaarden. Euthanasie op gedragsgronden vindt altijd plaats in overleg met de stichting, na het doorlopen van de hierboven beschreven stappen en nooit als eerste of enige optie. We verwachten dat alle redelijke alternatieven serieus zijn overwogen en dat we als stichting de kans hebben gehad om mee te denken voordat een onomkeerbare beslissing wordt genomen.

Omdat ik vaak hoor dat er dingen misgaan qua doseren en mensen vaak niet weten welke CBD variant aangeschaft moet worden, en eerlijk hoor, je ziet ook door de bomen het bos niet meer…, leek het me handig om dit te delen.

Belangrijk is dat de dosering aangepast is aan het gewicht van de hond en er een beetje rekening wordt gehouden met z’n leeftijd. Een jonge pup zet ik meestal ietsje lager in dosering dan een volwassen hond.

Let op, het is geen wondermiddel waarbij je achterover kan gaan leunen en afwachten. Zodra het een aantal dagen gegeven is en aan het inwerken is zal je zelf ook met bijv counterconditionering het gedrag moeten gaan hertrainen in iets wat als fijn ervaren wordt. Dat betekent zoveel mogelijk werken onder stressniveau en je opbouw heel rustig aan doen en aanpast aan het kunnen van de hond. Een veilige basis zoekt en vanuit daar langzaam gaat uitbreiden.

Welke olie je kiest is ook van belang. Kies een standaard olie, geen raw versie of andere opties want die bestanddelen werken weer anders en zijn voor andere doeleinden. Ook geen capsules of andere vormen, echt alleen CBD olie. Ook een variant speciaal voor dieren is onnodig en vaak veel te laag in cbd gehalte.

Ik raadt meestal mensen de olie van lucovitaal aan, deze is kwalitatief prima, vaak een actie van 2 halen 1 betalen en makkelijk te bestellen via internet. (Ik heb geen aandelen )

Je hebt verschillende percentages. Daar is het belangrijk dat je gaat kijken wat past het best qua dosering bij mijn hond en zijn gewicht.

Hoe te geven en hoe vaak: het is goed om het over de dag te verdelen. Het liefst 3x daags omdat dat een hele mooie spiegel geeft. Of als het tijdtechnisch of qua gewicht beter uitkomt 2x daags een dosering.

De dosering

1 druppel van 3% zit 1,5 mg cbd

In 1 druppel van 5% zit 2,5 mg cbd

1 druppel van 10% zit 5mg cbd

Gemiddeld geeft je 0,5 mg per kilo bij een 2x maal daags dosering. Omdat 3x daags meestal een mooier effect geeft moeten we de som een beetje aanpassen.

Kilo hond x 0,5 mg x 2= mg per dag

Kilo hond x 0,5 mg x 2 : 3= 3x daags dosering in MG

Dan reken je het aantal mg en de aantal druppels uit en kies je het percentage wat daar het dichtst bij aansluit.

Je kan het gewoon over het voer druppelen of bijv in een lepel yoghurt verstoppen. Honden vinden de maakt oké maar zo recht in de bek druppelen vinden ze meestal niet lekker. CBD wordt ook beter in het lichaam opgenomen met voer.

Let op! Bij CBD geldt ook less is more! Ga niet overdoseren, nergens voor nodig. Is CBD niet afdoende dan zou je met een dierenarts moeten gaan praten over gedragsmedicatie en heel kritisch gaan kijken of je inderdaad wel onder zijn stressniveau hebt gewerkt om zijn gedrag te kunnen verbeteren. Wij mensen gaan vaak veel te snel en kijken niet goed naar de stresssignalen van de honden, we zien ze wel maar passen de oefening niet aan of gaan veel te snel zodat het voor de hond een te groot obstakel blijft om te kunnen overwinnen. Mocht je niet goed weten waar je op moet letten qua training of hoe je een stappenplan kan maken, waar je op moet letten of je bent aan het oefenen en het lukt niet laat dan iemand met je meekijken! Vraag hulp van een deskundige die werkt zonder aversietraining. Correcties gaan je hond in angstsituaties niet helpen.
Zoek een lieve trainer bij jou in de buurt, maar je bent ook altijd welkom bij mij voor een online gedragsconsult.

Veel rescues zijn bang op straat. Een thema wat regelmatig terugkeert en wat me enorm aan het hart gaat.

Laten we beginnen met uitleggen hoe dat komt. Angst kan al voor de geboorte doorgegeven worden van moeder op kind. Een zwanger teefje die veel stress ervaart zal dmv hormonen al sneller stress overbrengen op haar kinderen dan een teefje die bijv een hele rustige omgeving heeft tijdens haar zwangerschap. Zelfs het plekje in de baarmoeder kan al invloed hebben op hoe stabiel of onstabiel de pup is als hij geboren word. Als mama dan ook stress heeft in de eerste weken na de geboorte zullen de pups dit zien en als leerervaring meenemen. Dan is de socialisatie op bijvoorbeeld Curaçao niet te vergelijken als in NL. Op Curacao verblijven de meeste pups in de tuin, rond het huis en met wat geluk ook binnen. De straten zijn zo anders als hier.. daar zijn geen fietsers, brommers, kinderen op skates of stepjes en geen stoepen waar je met je hond kan wandelen. Ze zullen nauwelijks auto’s gezien hebben of als ze echt ergens gedumpt zijn negatieve ervaringen hebben opgedaan in het verkeer. Socialisatie is echt niet te vergelijken, ook als het een pup is die alleen of met broertjes en zusjes in opgevangen bij een foster hebben ze een achterstand zodra ze in NL komen. Fosters doen wat ze kunnen, vangen ze liefdevol op maar er zijn niet altijd mogelijkheden om ze bijv uit huis mee te nemen en ze daar dingen te laten zien die ze nodig hebben in hun dagelijks leven in Nederland. Puur omdat het er ook gewoonweg niet is.

We blijven hameren op het feit dat je, als ze in NL komen rustig aan moet doen, echt echt echt rustig aan. Laat ze eerst aan jullie wennen, het gezin wennen, de geluiden vd straat wennen veilig vanuit de tuin, dat rustige perkje naast het huis of vanaf de arm, voordat je ze in het diepe gooit. De meeste mensen gaan echt veel en veel te snel. Dag 1 lopen ze op straat, zien ze het gezin , de familie, de buren en de helft van de vrienden… dag 2 zien ze alle buurthonden en hun baasjes, lopen ze los en gaan ze naar de hondenschool. Bij wijze van spreke dan hè, maar serieus dit gebeurd regelmatig echt zo. Na 3 weken is de hond volledig overprikkeld, geïrriteerd en moe van alles wat er moet en van alles wat hij meemaakt. Niet zelden in combinatie met uitvallen naar elk bezoek wat binnenkomt en zich beweegt.

Maar wat dan wel? Neem rust! Neem rust en rust ????. Eerst lekker samen elkaar leren kennen, ontdekken wie de pup/ hond is, wennen aan elkaar en je veilig voelen. Plasje in de tuin, geen probleem, dat kan je later echt nog wel afleren. Eerst maar eens de basic. Aankomen, thuisvoelen en in elk geval buiten plassen en niet binnen. Is al best veel! En in de tuin de naam en het hier komen vast lekker oefenen.

Dan na een paar daagjes klein rondje buiten, liefst op een rustig plekje. Ga lekker samen op een bankje zitten, hond fijn dicht bij je en kijk samen op afstand wat er allemaal gebeurd daar op straat. Niks moet, gewoon chill op afstand kijken. En kijkt ze rustig naar alles wat voorbij komt… belonen! Het lijkt zo simpel maar was vergeten we dat vaak om een lekker brokje in de mik te mikken. Ook dit is leren en ook dit is training. Gekeken naar fiets hup beloning, gekeken naar kind hup belonen! En wil ze de beloning niet? Dan sta je waarschijnlijk te dicht op alles wat ze spannend vinden en overvraag je haar met de input die ze krijgt. Herhaal dat veilige wandelingetje en neem je tijd! Ga ook lekker naar het bos en geef ze tijd om heerlijk te snuffelen, snuffelen ontspant. Het is niet eens de afstand die je aflegt die belangrijk is maar vooral de indrukken die ze op kunnen doen en of ze dat in alle rust kunnen doen. En dan kan je eens dat veilige rondje langzaam uitbreiden met een straatje er bij aan. En alsjeblieft… niet direct in de eerste weken los laten lopen. Je zal de eerste niet zijn waar alles prima lijkt te gaan en de hond toch ergens van schrikt, zich uit een halsband of slecht sluitend tuig rukt, waarvan de flexlijn uit schrik word losgelaten en achter de hond aan stuift terwijl de hond in paniek de benen neemt. Loslaten pas doen nadat je echt een band hebt opgebouwd, dit doe je niet in een paar daagjes of weekjes, en pas als je tot in den treuren geoefend hebt op een betrouwbare terugkomst in de tuin, een afgezet terrein waar ze niet kunnen ontsnappen en daarna pas eerst met lange lijn gecontroleerd op de wandeling voordat je ze losgespt.

Bezoek… iedereen wil de nieuwe hond maar wat graag ontmoeten en vooral ook direct aanraken, aaien en vastpakken. Doe dit gedoseerd! Als bijv je broer, z’n vrouw met 3 dolle kinderen en de labrador komt kan het best zijn dat dat allemaal een beetje teveel van het goede is. Doseer! Qua aantal bezoekers maar ook in wat ze allemaal al moet met dat bezoek. Laat het bezoek de hond eerst even negeren zodat ze op haar eigen tempo mag ontdekken wie ze zijn! En als ze dan komt niet direct hop er op maar rustig aan, zodat ze niet alsnog hoeven te schrikken van alle aandacht. Ook hier beloon elk gewenst gedrag en als het fout gaat kijk wat er fout ging en of het niet een beetje te veel van het goede was.. Leer de grenzen van je hond kennen en oefen altijd onder dat stressniveau om dan langzaam aan steeds een beetje meer uitdaging toe te voegen maar in zulke kleine stapjes dat het voor de hond te overzien blijft en je kan blijven belonen voor gewenst gedrag.

Bedenk dat een hond gemiddeld 18 uur per dag dutjes doet en slaapt.. en dat als ze dan op een dag van de ene nieuwe ervaring in de andere nieuwe ervaring gaan het emmertje snel vol zit en ze echt moeten slapen en rusten om weer verder te kunnen. Er zijn ook honden die zelf over hun eigen grenzen rennen dat ze afgeremd moeten worden en ze “gedwongen” moeten worden om rust te nemen.

Balans.
Rust, de juiste afstand, de juiste hoeveelheid, belonen en positieve ervaringen onder het stressniveau van je hond zijn de grootste peilers of iets slaagt of niet slaagt. Lees je hond, ga niet te snel, wil niet teveel en bouw dingen rustig uit. En lukt het niet alleen? Vraag hulp maar alsjeblieft graag bij trainers die grenzen respecteren en zonder correcties werken

Met een simpel voorbeeld willen we je de kern laten voelen hoe zoiets werkt. Stel, jij en ik zitten in de huiskamer en opeens is hij daar… die dikke grote harige zwarte spin op de muur. Ik geef niet zoveel om spinnen, jij daarentegen bent daar heel erg bang voor. Intern kunnen er dan bij jou 3 dingen gebeuren: 

• Je bent verlamd van schrik en durft niet meer te bewegen. (Freeze)
• Je springt op en probeert de kamer uit te vluchten. (Flight)
• Je springt op en je eerste reactie is een grote schoen zoeken en de spin proberen plat te slaan. (Fight) 

In een fractie van een seconde zal 1 van deze acties instinctief, vanuit je reptielenbrein, aangezet worden. Zolang de spin nog op de muur zit hoef ik niet te proberen om jou iets aan te leren. Je hebt simpelweg geen ruimte om nieuwe kennis tot je te nemen. De kans dat er iets blijft hangen als ik je op dat moment ga vertellen hoe worteltrekken in wiskunde werkt is simpelweg nihil. Eerst moet de spin weg, dan komt er weer ruimte voor nieuwe informatie.

Zo werkt dat ook bij honden. Iets leren als ze onder hoge spanning staan is bijna altijd onmogelijk. Daar sta je dan met je worstje in je hand om zijn goede gedrag te belonen als ze angstig of reactief zijn naar bezoek, fietsers, andere honden of noem maar op. Ze gaan zo op in hun angst of agressie dat ze onbereikbaar zijn geworden en dat lekkere worstje waar ze normaal een moord voordoen wordt compleet genegeerd. Ze willen vechten of vluchten of soms bevriezen en net doen of ze er even niet meer zijn. 

In ons eerste impuls  zouden we ze corrigeren in geval van agressie, dwingen iets toch te doen in geval van angst en er overheen walsen en toch proberen af te dwingen als ze verstijfd in een hoekje zitten. Maar als je dan het vlucht- of vechtsysteem in overweging neemt, merk je dat de hond er niks van heeft geleerd in een volgende situatie. De volgende keer in dezelfde situaties zou hij weer reageren vanuit zijn reptielenbrein en wellicht zelfs sneller en heftiger omdat de vorige keer de situatie door de dwang nog stressvoller is geworden. 

Nog even weer terug naar de situatie spin. De spin is op de vloer beland en ik heb er een glas overheen gezet zodat we wat meer controle over de situatie hebben. Wij zijn samen op een voor jou gevoel veilige afstand gaan staan en bekijken dat glas van een afstandje. Je stress begint te zakken en er komt weer ruimte voor een gesprek. Je kan weer een beetje normaal redeneren en merkt dat die spin echt geen kant op kan. Ze zouden het op dat moment zelfs over worteltrekken kunnen hebben. We staan daar zo een beetje te gluren en ik vraag je of je een stapje dichterbij durft te gaan. Dat durf je wel. 1 stapje is genoeg vindt je en je staat er ontspannen bij. Ik geef je een euro voor je lef! Ik vraag je of je nog een stapje dichterbij zou durven, maar laat de keus bij jou. Want ja ik heb er niks aan als jij weer in paniek schiet en wellicht dat glaasje omloopt en de hele sotemekraam weer opnieuw begint. Je durft nog een stap en weer geef ik je een euro. Je begint te lachen want die euro is makkelijk verdient, dat ruikt op zich wel naar meer. We nemen nog een stap en ineens bekruipt je dat gevoel van angst weer. Je staat op het randje om weer in je reptielenbrein te schieten. We nemen gauw weer een beetje afstand en de situatie kalmeert meer. Ik geef je een euro voor je ontspannen gedrag en we blijven daar voor deze keer rustig staan, praten wat, kijken wat en af en toe geef ik je een euro. Daarna haal ik de spin voor je weg en zet hem buiten. Mooi denk jij, die is weg maar ik heb er flink aan verdiend dat die spin daar was. Zo op afstand was die spin dan ook best prima. De volgende keer zetten we gelijk een glas over de spin en dan is de situatie voor jou prima. Vanuit daar maken we elke keer als je komt kleine stapjes en houden we jouw tempo aan, verdien je euro’s en verandert heel langzaam je gevoel ten opzichte van spinnen. Want voor jou betekent die spin dat ik rekening houd met je kunnen (we werken onder jouw stressniveau), en je er ook nog een mooi zakcentje aan overhoudt. Dubbel positief! Net zo lang totdat jij spinnen in dezelfde ruimte wel oke vindt en misschien zelfs wel denkt ‘oooh kom maar op met die spin, die ken ik nu wel’.

Ik denk dat iedereen zich dan wel voor kan stellen hoe je dit om kan zetten naar het trainen van je hond in moeilijke situaties. Het betekent dat je rekening houdt met zijn of haar kunnen. Dat je altijd werkt onder zijn stressniveau zodat hij niet meer in die fight of flight modus hoeft te schieten, want daar heb je geleerd dat hij onbereikbaar wordt voor welk leerproces dan ook. 

Dat betekent ook dat je moeilijke dingen in kleinere stapjes moet gaan oefenen en er pas een stapje bij doet als hij de voorgaande stap echt goed beheerst. 

Bij honden is afstand meestal de key tot meer rust. Bij de ene hond zal dat wellicht op 3 meter zijn maar bij de ander kan dit wel 10-20-30 meter zijn. Op welke afstand is je hond ontspannen? Dat is het startpunt van je training. Wees creatief in het in stukjes hakken van je oefening. Werkt het 1 niet, kijk of je iets anders kan vinden wat voor jouw hond wel werkt. Zolang je maar werkt onder stressniveau. Heb je zijn punt van ontspannen gevonden, ga je dat bekrachtigen met iets wat hij heel lekker of leuk vindt. We noemen dat counterconditioneren. We koppelen een fijn gevoel met iets wat hij heel lekker of leuk vindt aan iets op die afstand dat hij het handelen kan. Het idee achter counterconditioneren is dat hij leert koppelen dat een voorheen vervelende situatie ineens niet meer zo vervelend is omdat er én iets leuks aan gekoppeld wordt en hij geen stress ervaart. Zodat hij uiteindelijk bij het zien van datgene wat hij eerder moeilijk vond denkt ‘Jackpot! Dit is leuk’! 

Als je je aan deze ‘trainingsregels’ houdt zal je merken dat er absoluut mogelijkheden zijn om ongewenst gedrag om te zetten naar gewenst gedrag. Dat bijna elk ongewenst gedrag in elk geval iets te verbeteren valt. Dat er meestal nog wel meer stappen vooruit te behalen zijn. Maar ook honden hebben, net als mensen, een plafond in hun kunnen en flexibiliteit, zo eerlijk moeten we ook zijn. Niet altijd is alles op te lossen, soms moet je genoegen nemen met alleen die kleine verbetering en soms ook met geen verbetering en is dit wat het is. Dan heb je altijd nog de jampot die je om je hond kan zetten zodat je de situaties die voor hem lastig zijn kan managen. Maar eerlijk is eerlijk, de groep honden waar geen enkele verbetering te behalen valt is een zeer kleine groep.

Behave hondenschool, Esther Platell.

Dieren zijn nu eenmaal erg bang voor vuurwerk. Het liefst willen ze zich verstoppen totdat alles voorbij is.

Er is al veel over geschreven en terug te vinden op internet. Er is van alles te lezen over tijdig beginnen met trainen en stapsgewijs ongevoelig maken voor het geluid en het her conditioneren van je hond voor vuurwerk. De training ligt niet alleen bij het wennen aan de geluiden maar vooral bij een ander gevoel aan vuurwerk gaan koppelen.  Als je tijdig begint met oefenen, 2 a 3 maanden van tevoren, kan je oud en nieuw een heel stuk gemakkelijker maken voor jou en je hond. Maar wat als dat allemaal niet gebeurd is? Of dat je een nieuwe hond krijgt die al angstig is voor vuurwerk? Wat kan je dan nog doen?

Algemene tips

• Dwing de hond niet om naar buiten te gaan om hem zo proberen te laten wennen aan vuurwerk. De hond wordt juist angstiger, omdat hij elke keer een negatieve ervaring opdoet als hij schrikt van een hard geluid. Een plasje in de tuin is prima.
• Probeer het volume van harde geluiden zoveel mogelijk te verminderen door de buitendeuren te sluiten, rolluiken naar beneden te doen en muziek te spelen om het geluid te camoufleren.
• Probeer de hond niet uit zijn schuilplaats te halen als hij die opzoekt. Hij voelt zich hier veilig en kan op deze manier zijn angst verminderen.
• Laat de hond bij u liggen als dit hem kalmeert. Geef hem de steun die hij nodig heeft.
• Creëer een veilige haven, Wanneer de hond een plek heeft waar hij zich terugtrekt, dan kunt u de angst nog verder verminderen door te zorgen dat de hond zich hier nog veiliger voelt. Zorg ervoor dat de intensiteit van de prikkel (vuurwerk, harde geluiden) zoveel mogelijk verminderd wordt door de plaats donker te maken met dekens. Geef hem een kledingstuk met uw geur en zorg ervoor dat de hond de plek makkelijk kan verlaten als hij dit wil. Leg eventueel dekens op de grond zodat de hond zich hierin kan verstoppen en doe de gordijnen dicht en het licht en de muziek aan om het geluid te camoufleren.
• Halsband om met telefoonnummer zodat mocht hij toch per ongeluk ontsnappen mensen jou kunnen bereiken. Met een GPS tracker kan je sneller zijn locatie vinden, want bedenk honden in blinde paniek kunnen grote afstanden afleggen.
• Voor de honden in Curaçao en Bonaire geldt: honden niet buiten aan de ketting laten of in hun hok. Het zal niet de eerste keer zijn dat een hond zich in paniek ophangt aan zijn eigen ketting of dat er bewust vuurwerk in de hokken gegooid word. Zorg voor een plek binnen. Liever niet in de badkamer omdat een badkamer het geluid meestal versterkt.
• geef ze iets te kauwen, door te kauwen worden honden rustig. Door kauwen komt dopamine en endorfine vrij, een lichaamseigen stof waar ze rustig/ blij/ ontspannen van worden. Dus een buffelhuiden bot is top.
• Vindt u een hond/kat of bent u uw hond/kat kwijt, kan je dat doorgeven aan de stichtingen op het eiland, breng een foto mee! Te denken valt aan  Rescue Paws, Carf, Alle Hadoc, Feed friends, het asiel en stichting Dog. Hoe meer mensen het weten hoe beter. Op Facebook zijn voor Curaçao een aantal initiatieven die uitmuntend werk verrichten zoals Curacaopets Lost and Found van Branca Heus ( https://www.facebook.com/curacaopets.lostandfound) en durf te vragen dieren Curacao en de de groep Rescue Animals Curaçao. Deze pagina’s en groepen hebben een groot bereik dus doe ook daar een melding van de vermissing. 
• Voor Nederland geldt meld je dier als vermist bij het plaatselijk asiel, amivedi en vraag hulp bij de verschillende zoekgroepen in uw regio. Deze mensen zijn zeer ervaren in het zoeken van vermiste honden.

De honden op Curacao  krijgen met regelmaat een combinatie van een aantal pillen wat acepromazine bevat, waaronder Vetranquil/ sedalin/ calmivet. !!! Probeer deze middelen te vermijden!!!!!!!. Vaak word dit door dierenwinkels verkocht en is het vrij verkrijgbaar. Het middel werkt spierverslappend waardoor het lijkt alsof de hond rustig is. Helaas is dit niet het geval. Uw hond hoort alles nog, sterker nog Vetranquil versterkt geluiden, de hond is nog angstig maar kan alleen niets meer ondernemen. Daarnaast kan acepromazine ook de bloeddruk verlagen en onderkoeling geven. Voor dieren met epilepsie en/of hartproblemen mag acepromazine niet gebruikt worden. Stel je voor, je bent fobisch voor spinnen en er zit er 1 vlakbij je maar je lichaam werkt niet meer mee om te vluchten. Bewezen is al een aantal jaren dat dit middel geen oplossing is voor het probleem maar het vaak verergerd. Nog een nadeel is dat je de dagen vooraf aan oud en nieuw je hond niet al gaat lam leggen, je kan nou eenmaal niet 5 dagen je hond drogeren. Ook voor oudere honden is het zeer zeker niet geschikt.

In Nederland zijn 2 middelen geregistreerd voor geluidsgevoeligheid bij honden, dit zijn Pexion en Sileo.

Sileo: Dit is een relatief nieuw middel tegen geluidsangst, het is een sedativum en heeft een bewustzijnsverlagende werking. De werkzame stof is dexmedetomidine. De pasta wordt geleverd in een spuit en dient aangebracht te worden slijmvlies, zover mogelijk achterin de bek, achterin de wangzak. Het vermindert angst in stressvolle situaties en het werkt niet versuffend. Het effect is al na een kwartier / een uur merkbaar. Het werkt 2-3 uur en mag meerder keren gegeven worden. Sileo is alleen verkrijgbaar op recept van een dierenarts.

Pexion word voorgeschreven bij honden met geluidsgevoeligheid, de werkzame stof is Imepitoine. Het heeft een sterk angstremmende, niet sederende werking en werkt op een soortgelijke manier in de hersenen als de benzodiazepines. Oorspronkelijk is dit een medicijn wat alleen voorgeschreven werd bij epilepsie, maar inmiddels heeft men geleerd dat het ook bij geluidsreactiviteit een positieve werking heeft, er is dan echter wel een hogere dosering nodig. Bij vuurwerkangst is het belangrijk zeker 2 dagen van tevoren te starten.

Een alternatief voor het behandelen van plotselinge paniekaanvallen, is diazepam (valium). Ook diazepam sedeert (versuft), maar vermindert de angst zonder dat het dier gevoelig lijkt te worden voor geluid. Let op, dit middel maakt wel slaperig.

Bijwerkingen van diazepam: spierzwakte, verhoogde eetlust, opwinding (voorzichtig bij agressieve dieren! toedienen kan dan totaal een verkeerde uitwerking hebben) en bij langdurig gebruik (3-4 weken) treedt verslaving op. Niet toedienen aan dieren met een lever- of nierprobleem. Bij langdurig gebruik een zware belasting voor lever en nieren. Nog steeds een heftig middel maar wel een beter alternatief dan acepromazine.

Alprazolam. Het verminderd angst en laat het leervermogen een beetje afnemen. Zo word een slechte ervaring niet helder geregistreerd waardoor het ook niet als negatief opgeslagen kan worden. De hond word niet suf, zeer groot voordeel!  Je kan al dagen van te voren starten met geven zodat de aanloop ook als rustig ervaren word. Dit is vooral geschikt voor zeer angstige honden en kan ook bij oudere dieren meestal goed gegeven worden. Overleg in deze situatie altijd even met de arts. Voor het beste resultaat is het goed om  1 a 2 dagen van te voren al te beginnen met Alprazolam. Maar over het algemeen werkt het gelukkig ook afdoende alleen op de dag zelf. Bij zeer angstige honden kan je al op de 28e starten. In Nederland is dit middel niet geregistreerd voor geluidsgevoeligheid en kan het alleen per uitzondering voorgeschreven worden door een dierenarts.

Om het gevoel van veiligheid nog verder te vergroten kunt u een Adaptil verdamper in het stopcontact vlak bij de veilige haven steken. De geruststellende feromonen die deze verdamper verspreidt zorgen ervoor dat de schrikreactie wordt verminderd en de angstreactie minder hevig zal zijn.

Het Thundershirt word door een grote groep angstige honden als zeer prettig ervaren. Het geeft een gevoel van veiligheid.

Kan je het orginele thundershirt niet vinden is een do it yourself met rekverband een prima alternatief.

CBD olie kan bij angstige honden een goed resultaat geven. Voor honden gebruikt men over het algemeen de olie met 5% of 10%  CBD. 3x daags een dosering is voldoende om een goede baseline te creëren. Een mooie richtlijn is ongeveer 1 druppel per 10 kilo lichaamsgewicht. Bij lichte angst is 5% meestal voldoende, flinke angst dan liever 10% CBD gebruiken. In combinatie met medicinale paddestoelen werkt CBD nog beter. Er zijn een aantal prachtige paddenstoelen die stress ondersteunen. Wil je graag een combinatie maar weet je niet goed waar te beginnen kan je altijd een consult aanvragen.

Heb je een hond die wel zenuwachtig is maar niet heel angstig zou je kunnen kiezen voor composure pro, een koekje wat lichaamseigen stoffen bevat dat rustig maakt. Ook dit kan langere tijd gegeven worden waardoor ook de aanloop prettiger verloopt.

Ook zijn er Bachbloesemremedies te koop die zouden kunnen helpen. Bach Rescue is dan het meest gebruikte middel voor deze situatie en het makkelijkste te verkrijgen. Het loont de moeite om een speciaal samengestelde mix te laten maken als je dier ook in het dagelijks leven vastloopt qua gedrag. Mocht je hier graag advies in willen kan je altijd een consult aanvragen.

Het natuurlijke middel Puur nervositeit zou goede resultaten behalen als ondersteuning. Hier geldt wel, alleen geschikt voor dieren die onrustig maar nog niet echt angstig zijn. 

Fytotherapie, het ondersteunen met Kruiden als st Janskruid, Citroenmelisse, Valeriaan, passiebloem en andere rustgevende kruiden zouden kunnen ondersteunen bij lichte angst. Er zijn verschillende mogelijkheden qua toediening, te denken valt aan tincturen of gedroogde kruiden.

Het verstuiven van verschillende Essentiële oliën kan verlichting geven bij stress en angst. Er zijn verschillende soorten geuren die je zou kunnen gebruiken. Belangrijk bij de olie is dat je pure en biologische oliën gebruikt in je oliebrander/ verstuiver. Synthetisch oliën zijn giftig bij gebruik bij huisdieren. Nooit zomaar een essentiële olie op je huisdier smeren of oraal toedienen, dit kan als toepassing gebruikt worden maar dan wel onder begeleiding van een aromatherapeut aangezien je dan rekening moet houden met contra-indicaties en welke oliën wel of niet voor die toedieningswijze geschikt zijn en mate van verdunning die dan nodig is. Ook voor katten en vogels zijn er veilige opties. Wil je graag advies welke oliën je gebruiken kan kan je altijd een consult aanvragen.

Als je ruim op tijd begint zou je Zylkene of Telizen kunnen gaan gebruiken, heeft ongeveer 1-2  maand nodig om in te werken maar een prima ondersteuning van een herconditioneringsprogramma. Het is een voedingssupplement dat de werkzame stof alfa-casozepine of L-Theanine  bevat, een eiwitstructuur dat een angstdempende, rustgevende werking heeft. Het helpt huisdieren met veranderingen in hun leefsituatie om te gaan

Ook Clomicalm is een vaak gebruikt medicijn bij angsten en wat bij herconditioneren zeer geschikt is. Maar ook hier geldt weer ruim van te voren beginnen. Tenminste 2 maanden voor oud en nieuw, liefst eerder.

Stapsgewijs ongevoellig maken voor vuurwerkgeluiden dmv een cd:

De vuurwerk-CD’ van 2 gerenommeerde Engelse gedragsdeskundigen Sarah Heath en Jon Bowen zijn erg populair. Hun CD’s bevatten duidelijk instructies hoe je ze kunt toepassen bij je hond. Je kunt de geluiden van deze CD inclusief handleiding gratis downloaden via de website van Dogs Trust. (  Bij vuurwerk spelen naast het geluid ook trillingen, geur en lichtflitsen een rol bij de angst. Mochten de geluiden op de CD niet voldoende effect hebben, dan kun je (voor zover mogelijk) deze factoren toevoegen aan de training. Hoe je deze vuurwerktraining stap voor stap kunt aanpakken wordt uitgelegd op de website van Monique Bladder.  Hou er rekening mee dat de resultaten nogal wisselend kunnen zijn. De ene hond vind de voorbereiding met een CD er prettig en vertonen minder angst in het algemeen bij het horen van vuurwerk op straat. Maar een grote groep honden doen het bij het horen van de CD erg goed maar als het dan in het echt is helaas een stuk minder. 

Het cheese spel spelen is een leuke manier om toch het vuurwerk vast een klein beetje leuker te maken. Dit kan natuurlijk alleen als de hond niet volledig vast zit in zijn angst maar nog bereid is om iets te eten en een spelletje te spelen.

cheesespel

Bronnen:

Faculteit Diergeneeskunde, Gedragskliniek voor Dieren – Vuurwerkangst bij huisdieren [PDF]

De Wagenrenk: Vuurwerkangst bij honden: Medicatie voor de acute patiënt

De Wagenrenk: De behandeling van vuurwerkangst

KNMvD: Nog geen NVWA boetes verstrekt voor gebruik Alprazolam

The use of imepitoin (Pexion) on fear and anxiety related problems in dogs – a case series

Bijsluiter Sileo

Doggo.nl vuurwerkangst

©Behavehondentraining.com

We denken dan ook dat een stukje achtergrondinformatie op zijn plaats is en
dat tips om dat zo veilig mogelijk te laten verlopen meer dan welkom zijn.
Ongelukjes zitten namelijk in hele kleine hoekjes.

Belangrijk is om te starten met een stukje achtergrond en wat onze hondjes wel en niet gezien hebben.
Dit om het inlevingsvermogen van de kersverse baasjes te vergroten, want we staan vaak niet stil bij welke indrukken ze allemaal nieuw opdoen tijdens die wandelingen en hoe overweldigend het voor de hond kan zijn.

Op de Caribische eilanden kennen we wel verkeer, maar dat is niet in vergelijking met het drukke Nederland. Onze honden komen op het eiland niet in aanraking met fietsers, buitenspelende kinderen, brommers, bussen, elektrische steppen, trams, passerende mensen of groepen kinderen op de stoep, tractoren en ook geen passerende honden aan lijnen of los in het park of op straat.
Wat ze wel kennen zijn passerende auto’s, af en toe een voorbijganger, de honden waar ze mee samenleven in hun tuin of op het erf en af een toe een zwerfhond die voorbij komt wandelen.
Dit zien ze, áls ze het al überhaupt zien, vanuit hun erf of tuin en vaak vanachter een hek. Of zijn ze er met hun zwerftocht op een negatieve, beangstigende manier mee in aanraking gekomen doordat ze langs de kant van de weg uit een auto gezet zijn of gezworven hebben. Streetwise op een manier waar je niet heel blij van wordt.

Op het center rijden geen auto’s, dus de pups die daar zijn opgegroeid, kennen deze drukte dan ook niet tot nauwelijks. Als de vrijwilligers tijd hebben gaan ze wel eens met ze zwemmen of wandelen maar intensief kennis maken en socialiseren op gebied van verkeer kun je dat niet noemen.
Je zou dit met recht een achterstand in de socialisering kunnen noemen. Iets om rekening mee te houden in elk geval.

Dan kom je aan in Nederland, waar alles zo anders is. Je leeft ineens in een huis, met vaak een heel gezin en moet je ineens in de drukte aan een lijn, die je ook nog niet al te vaak om gehad hebt, een rondje lopen in deze voor jou grote chaos. Sommigen doen dat vanaf dag 1 prima, maar er zijn ook zeker honden die daar heel erg aan wennen moeten. En ik snap dat! En jij nu waarschijnlijk ook.

We vragen op dat moment al heel veel van onze nieuweling en er hoeft maar iets te gebeuren en de paniek kan toeslaan. Dan is het des te belangrijker dat je je materiaal in orde hebt.
Wij adviseren voor de eerste maanden
sowieso een 3-puntstuig, omdat ze zich daar niet binnen 2 seconden kunnen
uitwurmen. Een riem aan een halsband of aan een ander soort tuig is, niet overdreven, binnen 2 seconden uitgetrokken. De hond gaat er van schrik vandoor en jij blijft achter met een lege riem en halsband in je hand.
Wat wel aan te raden is, is een halsband met naamtag en/ of gps tracker als extra safety mocht er onverhoopt toch nog iets mis gaan. De riem gaat dus niet aan de halsband maar aan het tuig.
Let met de koop op dat je een goed passend tuig koopt. Niet te strak want dat snijdt en schuurt, niet te los want dan bestaat nog de kans op ontsnapping.

Maar wat voor een riem kies je dan en waarom geen flex / rollijn?

Wat je qua materiaal fijn vindt is heel persoonlijk. De een vindt leer prettig in de hand liggen, de ander nylon en weer een ander kiest voor biothane. Dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Ook qua lengte zijn er voor verschillende omstandigheden verschillende lengtes te koop. Wel merken we dat de langere lijnen van 3 of meer meter de honden meer ruimte tot snuffelen en keuzes maken geeft en dat heeft een positieve invloed op het gedrag van de hond. Veel honden ontspannen aan de lijn als ze iets meer ruimte tot hun beschikking hebben.

Maar hoe zit dat dan met zo’n flexlijn/ rollijn? Daar geef je ze toch ook ruimte mee?

Ja ruimte geef je ze… maar we merken steeds vaker hoe onveilig deze lijnen zijn. Het handvat is groot, zwaar en onhandig. Het gebeurd helaas te vaak dat dat handvat per ongeluk losgelaten wordt , valt, vervolgens zichzelf met een rotvaart richting de hond oprolt, tegen de hond klapt, wat een schrikreactie teweeg brengt bij de hond en deze in pure paniek op de vlucht slaat met dat ding achter hem aan. Een schrikbeeld voor ons als rescueers en menig zoekgroep die de vermiste hond moet opsporen. Dit wil je als hond en baas echt niet meemaken! Een trauma die makkelijk voorkomen kan worden door de keuze van ander materiaal.

Belangrijke tip voor je wandelingen. Hou je wandelingen in de drukte kort en loop dezelfde route. Merk je dat er gewenning optreed kan je je route beetje bij beetje gaan uitbreiden. Wissel die drukke stadswandelingen regelmatig af met een rondje bos, hei of platteland zodat je hond ook rondjes heeft ter
ontspanning en niet constant alert hoeft te zijn op alles wat voorbij schiet. Snuffelspellen als even een handje voer uitstrooien in een stukje gras wat dan even heerlijk gezocht mag worden helpt om te ontspannen. Merk je dat je hond volledig voer-ongevoelig is op de wandeling, is hij vermoedelijk zo gestresst van alles dat je echt dingen moet gaan aanpassen zodat hij rustiger kan wennen en wellicht dat is voor nu nog bijvoorbeeld een plasje in de tuin. Waar je nu start met een rustige opbouw en de tijd neemt, krijg je later dubbel en dwars uitbetaald aan plezier op de wandeling.”

Esther Platell
behavetraining.com